чем обклеить пластик на мотоцикле
Подготовка и оклейка пластика
Здравия всем заглянувшим!
1. Скручиваем весь пластик с осени и несём как есть грязный домой. На все возражения супруги говорим, что теперь он будет зимовать с нами =)
2. Печально взираем на удручающее состояние крепежных элементов и общую затёртость.
3. Читаем профильные темы по восстановлению и чистке мягких сортов пластика. В частности на эндуро это полипропилен (РР).
4. Применяем на практике полученные знания. Для чего мне понадобилось:
5. Трём пластик по мокрому постепенно повышая зернистость шкурки. Трём до посинения рук и тика в глазу.
6. Наиболее глубокие царапины стачиваются лезвием концелярского ножа. Затем заглаживается всё той же шкуркой.
7. В наиболее труднодоступных местах вместо полировки шерстью прогревал феном. При неумелом обращении он оставляет неравномерные «подтёки», плюс риск прожечь дыру.
На этом можно завершить обработку самого пластика. В целом он уже выглядит практически новым и вполне сносно будет смотреться на мотоцикле.
Но у меня то задача собственным дизайном затянуть коня, потому продолжаем.
В интернете не сложно найти лекала для практически любой модели мотоцикла, человеку же со знанием графических программ вдвойне проще. Формы нашлись даже на моего динозавра, плюс в профильном сообществе товарищ поделился сканами наклеек в высоком разрешении (за что ему отдельная благодарность!). Попробовал распечатать на бумаге лекала (в натуральную величину) без дизайна. Примерка показала где добавить, где сгладить, а где и вовсе переделать на свой лад. В итоге пошёл от обратного.
В ближайшей типографии купил астралоновой плёнки формата А2 (она используется в переплётах курсовых проектов в ВУЗах, прозрачная такая обложка). Приложил к пластику, погрел немного феном, чтобы села по рельефу и обвел фломастером по необходимому контуру. Всё, жесткое лекало готово!
Я пошёл вторым путём, далее объясню почему.
Некоторое время ушло на разработку графики и распечатку на широкоформатной машине. За основу взята плёнка оракал средней плотности. В идеале нужно использовать специальную плёнку для автомобильной сольвентной печати (к примеру фирмы 3М), но у ней уж больно конский ценник. Опыт кроссовиков показал, что стандартная ламинация для рекламных вывесок протирается ботами за пару заездов, потому вместо неё закатал распечатку антигравийной плёнкой. Она кстати при нагреве заметно лучше тянется. Вот тут то и понадобились мои астарлоновые лекала, т.к. плоттер не способен вырезать форму при такой плотности материала.
Процесс оклейки.
Увы в процессе руки были заняты, и было совсем не до камеры.
1. Обезжирил пластик уайт-спиритом (обезжириватель для авто бамперов сильно ест пластик от чего он мутнеет).
2. Побрызгал водой с мылом для лучшего скольжения оракала (на литр воды капля жидкого мыла).
3. Медленно нагревая феном плёнку протягиваем её по всем изгибам рельефа. Особое внимание уделяем вогнутым частям. Помогаем себе пластиковым или войлочным ракелем (легко заменяются кредитной картой). Самый ответственный этап, лучше выполнять с помощью дополнительной пары рук.
4. Выгоняем все пузыри от центра детали к краям. Если уж совсем никак не уходит какой-либо из пузырей можно проколоть иглой и сдуть его, но это крайняя мера.
5. Делаем подвороты плёнки на обратную сторону детали, если они были запланированны. В моем же случае подворотов не делал, а клеил графику с отступом от края деталей миллиметров 5 примерно.
6. Остатками антигравийки закатал фару.
Собственно всё. Плёнка набирает окончательную жёсткость за 24 часа, потому лучше дать ей полноценно дойти до кондиции. Антигравийка покрыта сверху тонким слоем полиэтилена, так что не забываем его снять после установки деталей на место.
Немного фоток результата:
Лирическое отступление.
И пара фоток того, через что пришлось моту пройти:
Чем обклеить пластик на мотоцикле
Чесотка мой бывший
KTM 400 LC4 1999 → Оклейка пластика виниловой плёнкой
Подготовка пластика
2. Печально взираем на удручающее состояние крепежных элементов и общую затёртость.
3. Читаем профильные темы по восстановлению и чистке мягких сортов пластика. В частности на эндуро это полипропилен (РР).
5. Трём пластик по мокрому постепенно повышая зернистость шкурки. Трём до посинения рук и тика в глазу.
6. Наиболее глубокие царапины стачиваются лезвием концелярского ножа. Затем заглаживается всё той же шкуркой.
7. В наиболее труднодоступных местах вместо полировки шерстью прогревал феном. При неумелом обращении он оставляет неравномерные «подтёки», плюс риск прожечь дыру.
На этом можно завершить обработку самого пластика. В целом он уже выглядит практически новым и вполне сносно будет смотреться на мотоцикле.
Но у меня то задача собственным дизайном затянуть коня, потому продолжаем.
В интернете не сложно найти лекала для практически любой модели мотоцикла, человеку же со знанием графических программ вдвойне проще. Формы нашлись даже на моего динозавра, плюс в профильном сообществе товарищ поделился сканами наклеек в высоком разрешении (за что ему отдельная благодарность!). Попробовал распечатать на бумаге лекала (в натуральную величину) без дизайна. Примерка показала где добавить, где сгладить, а где и вовсе переделать на свой лад. В итоге пошёл от обратного.
В ближайшей типографии купил астралоновой плёнки формата А2 (она используется в переплётах курсовых проектов в ВУЗах, прозрачная такая обложка). Приложил к пластику, погрел немного феном, чтобы села по рельефу и обвел фломастером по необходимому контуру. Всё, жесткое лекало готово!
Первый — отсканировать и перевести в векторную графику собственное лекало;
Второй — изначально в дизайне сделать припуски и затем вручную вырезать наклейки по лекалу.
Я пошёл вторым путём, далее объясню почему.
Некоторое время ушло на разработку графики и распечатку на широкоформатной машине. За основу взята плёнка оракал средней плотности. В идеале нужно использовать специальную плёнку для автомобильной сольвентной печати (к примеру фирмы 3М), но у ней уж больно конский ценник. Опыт кроссовиков показал, что стандартная ламинация для рекламных вывесок протирается ботами за пару заездов, потому вместо неё закатал распечатку антигравийной плёнкой. Она кстати при нагреве заметно лучше тянется. Вот тут то и понадобились мои астарлоновые лекала, т.к. плоттер не способен вырезать форму при такой плотности материала.
Процесс оклейки
Увы в процессе руки были заняты, и было совсем не до камеры.
1. Обезжирил пластик уайт-спиритом (обезжириватель для авто бамперов сильно ест пластик от чего он мутнеет).
2. Побрызгал водой с мылом для лучшего скольжения оракала (на литр воды капля жидкого мыла).
3. Медленно нагревая феном плёнку протягиваем её по всем изгибам рельефа. Особое внимание уделяем вогнутым частям. Помогаем себе пластиковым или войлочным ракелем (легко заменяются кредитной картой). Самый ответственный этап, лучше выполнять с помощью дополнительной пары рук.
4. Выгоняем все пузыри от центра детали к краям. Если уж совсем никак не уходит какой-либо из пузырей можно проколоть иглой и сдуть его, но это крайняя мера.
5. Делаем подвороты плёнки на обратную сторону детали, если они были запланированны. В моем же случае подворотов не делал, а клеил графику с отступом от края деталей миллиметров 5 примерно.
6. Остатками антигравийки закатал фару.
Собственно всё. Плёнка набирает окончательную жёсткость за 24 часа, потому лучше дать ей полноценно дойти до кондиции. Антигравийка покрыта сверху тонким слоем полиэтилена, так что не забываем его снять после установки деталей на место.
Немного фоток результата:
Лирическое отступление
Изначально задние щитки и морда были покрашены чёрной краской, в оригинале же они серебристые. Краска, естественно, сдиралась чешуйками. В любой автомалярне скажут какой это гемор окрасить РР-пластик, тем более без грунта. В первый сезон содрал всю черноту грубой наждачкой, чем не хило так попортил детали. Затем заматировал всё скотч-брайтом (Боже храни изобретателя сего блага!). Покрасил всё из баллончика оранжевой краской с грунтом для жирного пластика, но, увы, краска есть краска, и держится она весьма посредственно, плюс безобразные подтёки из-за кривых рук отсутствия опыта. В этом году пришлось смывать уже свою оранжевую краску. Поступил умнее и купил какую-от турецкую химию. Результат превзошёл все ожидания — смылась краска под чистую, а вместе с краской смылись и пара нитриловых перчаток и 2 пары хозяйственных =)
Как своими руками оклеить мотоцикл пленкой или наклейками
Раньше самодельный рестайлинг при помощи наклеек выглядел не так стильно и больше вызывал усмешку. Однако сегодня, благодаря более современным материалам можно придать мотоциклу необычный стиль, а при правильной обработке искусственный карбон не отличить от оригинала. Кроме этого нередко владельцы мототехники сталкиваются с тем, что на баке мотоцикла или других его частях появляются заметные вмятины. Предотвратить такие дефекты можно, только если перестать и вовсе использовать «железного коня». Однако намного удобнее приобрести наклейки на мотоцикл или специальную пленку, которую можно нанести на средство передвижения самостоятельно.
Разновидности наклеек
На рынке представлен очень широкий выбор самых разных вариантов для оклейки мотоциклов и мопедов. Стикеры и ленты позволят придать «железному коню» более спортивный вид. Прозрачные покрытия помогут избежать появления видимых дефектов на поверхности мотоцикла.
Кроме этого в продаже встречаются светоотражающие, флуоресцентные или просто прикольные наклейки на бензобак. Такие «аппликации» бывают:
«Карбон» или «винил»?
Если сравнивать эти два материала, то каждый из них обладает своими плюсами.
Мотовинил
Винил является самым простым материалом стоимостью порядка 700 рублей за погонный метр. При этом он отличается просто огромным разнообразием цветов и стилей. Среди разновидностей виниловых пленок стоит выделить глянцевые материалы, которыми можно покрыть как весь мотоцикл полностью, так и отдельные его части (например, боковые пластиковые панели).
Также в продаже есть матовый мотовинил. Этот тип полюбился мотоциклистам, так как он отличается минимальным отражающим диапазоном, благодаря чему транспортное средство становится более заметным на дороге.
Полезно! При выборе мотовинила стоит отдавать предпочтение литым материалам, так как они больше подходят для сложных деталей (например, дисков). Кроме этого литой материал отличается более высокой прочностью и долгим сроком службы.
Также стоит учитывать, что стандартный виниловый пленочный материал довольно тонкий. Даже самая качественная пленка немецкого производства выпускается толщиной не более 100 мкм. Поэтому скрыть с ее помощью серьезные дефекты не удастся.
Карбон
Карбоновые пленочные материалы часто используются не только для мотоциклов и мопедов, но также и для обновления внешнего вида бытовой техники или гаджетов.
Полезно! По большому счету, пленки этого типа являются разновидностью виниловых, однако они отличаются повышенной прочностью и текстурой (эффект 3Д).
Внешне карбон напоминает асфальт. Эта фактурная пленка хорошо облегает кузовные детали и скрывает существенные повреждения и неровности. Стоит материал чуть дороже винила (порядка 800 рублей за погонный метр), однако работать с ним удобнее.
Кроме этого, карбоновый материал отличается большей плотностью. Как правила его толщина составляет не менее 200 мкм, поэтому такой толстой пленкой можно без проблем скрыть глубокие вмятины.
Полезно! Бытует мнение, что снимать карбоновый материал, сложнее, чем винил. На самом деле любая пленка наносится на кузов при нагреве материала, соответственно удаляется он одинаково.
Тем не менее, независимо от выбранного материала, его необходимо аккуратно приклеить на мотоцикл, так как от этого будет зависеть внешний вид оклеенного транспортного средства. Однако если говорить об оклейке мотоцикла своими руками, то стоит обратить внимание на то, что перед началом работ потребуется тщательно очистить и обеззаразить поверхность, нередко для этого требуется полностью разобрать «железного коня». При этом необходимо выдерживать оптимальную температуру, поэтому чаще всего оклейка мотоцикла пленкой выполняется в специально оборудованных боксах.
Как оклеить мотоцикл
Если речь идет о наклейках на обод или другие элементы, то процедура будет отличаться от нанесения пленки.
Приклеиваем наклейки
Для того, чтобы мото наклейки на бак, глушитель, обод или любую другую деталь хорошо обтягивали элементы и выглядели максимально реалистично, необходимо подготовить рабочие поверхности. Для этого очистите их от грязи и средств автохимии (полироль, антизамерзайка и прочее) при помощи стандартных чистящих средств. После этого необходимо проделать следующее:
Совет! Если под наклейкой образовались воздушные пузыри, их легко удалить, сделав прокол тонкой иглой и разгладив поверхность.
Сначала наклейка будет выглядеть неровной, но воздух полностью выйдет через 3 недели и поверхность разгладится, после чего мотоцикл, обтянутый «новой кожей» можно смело эксплуатировать.
Особенности нанесения пленки
Выполнить самостоятельную оклейку пленкой довольно сложно, особенно, если речь идет об «отделке» всего мотоцикла. Новичку придется перепортить немало пленки прежде, чем удастся приноровиться, однако после того, как снять испорченный материал, опыт приходит сам по себе. Перед началом работ стоит посмотреть видео.
По большому счету для работы потребуется резиновый шпатель (продаются в магазинах с пленкой), фен для разогрева материала и режущий инструмент. Очень важно чтобы в помещении и на обрабатываемой поверхности не было пыли, так как даже самая мелкая частица может сказаться на качестве работы.
После очистки мотоцикла, рекомендуется снять деталь, на которую будет наноситься пленка, так будет намного удобнее работать. На следующем этапе материал необходимо нагреть до 80-100 градусов, приложить к детали (с запасом на подгиб) и прогладить шпателем. Дальше действуем по тому же принципу, что и при приклеивании наклейки – разглаживаем пузыри, двигаясь от центра к краям.
Такими нехитрыми манипуляциями можно создать новый дизайн мотоцикла. Так как пленка термоустойчива, то ее можно использовать даже для выхлопной трубы.
Чем обклеить пластик на мотоцикле
Все началось с желания «подрихтовать» пластик, украшенный боевыми царапинами. Начал перебирать варианты. Полировка неинтересна, покраска отпала — неактуальна, из предыдущего опыта выяснил — краска на на таком пластике не держится. Решил оклеить 3D пленкой. Обзвонил все СТО и тюнинг-ателье, оглашенный прайс по оклейке 3D винилом с моими материалами (. ) составил 2000 грн. Оценил «сложность» процесса и понял, что… почему бы не попробовать самому доказать, что руки растут не из низа спины 🙂
Количество информации касательно этого вопроса в интернете зашкаливает. Смотрел видео, читал…
На видео все просто, бери да клей, только подтягивать пленку не забывай. В целом так и есть;) главное не забывать о некоторых нюансах, которые показывают и о которых пишут и те, о которых молчат и не показывают, а именно:
1) Пленку нельзя сильно тянуть: на холодную — лопается, нагретая — рвется, причем зачастую это происходит гораздо раньше, чем ожидаешь;)
2) В местах впуклостей необходимо прокладывать гораздо тщательнее + предварительно нанести либо на пленку, либо на оклеиваемую поверхность праймер (иначе пленка отклеится и вернется в исходное положение), желательно фирмы 3М и подождать перед оклейкой, пока тот просохнет 5 мин.
3) Пользоваться правильным инструментом — ракелем (пластиковый шпатель со сменной замшевой накладкой), феном (мамин, сестры, девушки не подойдет) только промышленным, температура 150 градусов, расстояние не ближе 15см к пленке.
4) При оклеивании сложных форм, без надрезов не обойтись, самое сложное впоследствии состыковать разрезанные фрагменты, особенно если речь идет о фактуре 3D пленки.
Дальше минус женщины и дети (будет много матов), плюс друг хотя бы с одной рукой из плеча.
Выдыхаем, концентрируемся, подбираем цензурные синонимы к словам. И вперед;)
5) При появлении пузырей (а без них никак) осторожно делаем надрезы острым ножом и прогреваем, после проходим ракелем.
6) Оклеивать необходимо при температуре в помещении не ниже 15-20 градусов, помещение должно быть сухим.
Смотрим результат.
Было:
Комментарии ( 46 )
Праймер 3M 94EF может быть использован для повышения адгезии клеевого слоя плёнок к таким поверхностям как полиэтилен, полипропилен, ABS, сочетание PET/PBT, стекло, металл и окрашенные металлические поверхности.
Параметры:
Цвет: прозрачный, бесцветный
Емкость: 100мл.
Как использовать праймер.
1. Поверхность, на которую наносится Праймер 94, должна быть чистой и сухой. Для очистки загрязненной поверхности рекомендуется использовать смесь 1:1 изопропилового спирта с водой.
2. Перед употреблением баночку с Праймером 94 необходимо встряхнуть. Нанесите тонкий однородный слой на приклеиваемую поверхность, используя минимальное количество, необходимое для равномерного покрытия поверхности. Дайте время Праймеру 94 высохнуть, перед тем как произвести оклейку пленки. Обычно для этого требуется 5 минут в условиях комнатной температуры. Убедитесь, что поверхность, на которую наносится Праймер, свободна от загрязнений.
Для пористых поверхностей может потребоваться повторное нанесение Праймера 94 для достижения однородности покрытия поверхности и хорошей адгезии. В этом случае необходимо дать просохнуть первому слою Праймера и лишь за тем наносить второй слой.
Праймер 94 может наноситься кисточкой или тампоном.
3. Для удаления Праймера 94 используется изопропиловый спирт.
выглядит фуфлово, или настоящий карбон или уже ни какой
Ещё один миинус 3D плёнки накапливание грязи в углублениях текстуры из за чего усложняет мойку.
Я много чего обклеил подобной пленкой (и дорогой (3М или Орафол) и дешевой китайской), в т.ч. и обычные матовые-глянцевые. Есть несколько советов и замечаний (помимо тех, что в этом посте), для тех кто «загорелся» подобным 🙂 Возможно в чем то повторюсь с автором поста, но как бы получится наиболее полная инструкция. Я специально не делал свой, отдельный, пост об этом, потому как за рекламу может проканать 🙂 Я просто поделюсь своими знаниями.
1) Не стОит гнаться за дорогим материалом, китайцы делаю очень даже приличного качества, да еще и с каналами для вывода воздуха. Каналы для вывода — это некая структура не замкнутых очень тонких каналов (постоянно пересекающих друг друга) на материала со стороны клеевого слоя, по все площади материала. Немного выше Lomas писАл про фибро структуру и микро отверстия — я не знаю такого материала, с отверстиями. Это как бы не реально, клей зальет эти отверстия, но даже если на заводе смогут сделать эти отверстия сквозными, то при нагревании и прижатии материала они (отверстия) все равно забъются клеем, хотя я могу все и не знать (дайте ссыль на такой материал, если он существует, спасибо)
2) Праймер — очень важная «мелочь». Без него сделать красиво и чтоб не отвалилось потом практически не реально. Опять же не нужно гнаться за 3М праймером, у китайцев ничуть не хуже, скорее даже лучше (по моим наблюдениям). Есть праймер нанесенный на салфетки в герметичной упаковке (типа как освежающие салфетки для рук или лица) — ерунда, эффект от него практически нулевой. Нужно брать жидкий праймер и наносить там где нужно кисточкой. Ждать 5 мин. для высыхания по моему очень долго, я не трачу на это более 30сек, тем более практически всегда поверхность теплая от фена.
4) Чистота — залог здоровья! Тоже самое и при наклеивании винила. Никогда не делайте это на улице, даже если погода самая безветренная! Никакого песка и пыли на оклеиваемой поверхности. Особое внимание обратите на маслянные пятна и разводы — там даже с праймером материал отвалится, все вымываем до чиста, обезжиривием при необходимости.
5) Выше было сказано про нагрев фена до 150градусов — это много. Я не ставлю темпер более 110-120градусов, иначе очень легко расплавить материал. А при таком темпере (110-120) материал очень даже тянется. Еще минус высокой температуры (даже если материал не расплавить) — структура пропадает, материал становится просто гладким и глянцевым (тоже самое касается матовых пленок).
6) Выше было сказано про надрезы в местах пузырей — нельзя этого делать! Со временем надрезы расползаются (пленка как бы дает усадку) и получается дырка. Для протыкания пузырей использовать ТОЛЬКО медицинские иголки (чем тоньше, тем лучше. есь шприцы для «манту», там очень тонкие иголки), причем если острие даже немного загнулось — не использовать. Только новые и острые. Никаких ножей, скальпилей, лезвий и т.п. Пызырь протыкать прямо по центру, воздух выгонять от краев к центру=месту протыкания. Если до конца не получается выгнать воздух, то не стОит делать кучу дырок и с силой выгонять воздух — оставьте и через несколько дней этого пузырька практически не будет видно.
7) Разрезы и нахлест при обклеивании сложных (геометрически) деталей. Обклеить например бак без надрезов — это ювелирная работа. Для этого нужно много опыта и «понимания материала». Иногда это просто не возможно. Поэтому резать приходится. Клеить нужно так, чтоб при проведении шпателем сверху в низ, вы не цеплялись за край материала, а наоборот с верхнего соскакивали, как со ступеньки. Никогда не клейте в стык, только с нахлестом, иначе материал расползется в месте стыка и получится дырка. Обязательно применять праймер в таких случаях.
8) Не экономьте на загибах материала. Т.е. там где не видно материал (например внутренняя часть крыла) оставляйте его по больше и тоже хорошо приклеивайте (с праймером). Не нужно делать 5мм полосочку, она быстро отвалится и пойдет дальше на видимую часть. Оптимально делать 1,5-3см, конечно если есть для этого возможность.