чем набить номер на металле
Приспособление для нанесения клейм (букв/цифр) в строчку и с определенным интервалом
Полка одного из этих уголков будет зажиматься в тисках, а другая губка расположенная к первой под углом 90 градусов, будет служить рабочей поверхностью (на ней будет располагаться предмет на который нужно нанести клеймо).
Второй уголок будет служить направляющей для пуансона и для механизма позиционирования.
В обоих этих уголках нужно просверлить по два отверстия. С помощью них уголки будут фиксироваться, и работать как губки тисков удерживая обрабатываемую деталь.
Т.е. в одной плоскости (по вертикали) отверстия соосны. А вот по горизонтали, нужно сместить верхний уголок (направляющий) относительно нижнего (рабочего) на 1 см (или больше, если больше размер клейма).
Шаг второй: каретка
Это наиболее важная часть приспособления, поскольку она дает возможность упирать пуансон в нее, в то же время она позволяет пользователю выдерживать нужный интервал между буквами. Здесь не допускается люфт между деталями.
В первую очередь нужно отрезать полосу 8 мм, которая на 1 см больше ширины и высоты уголка. Затем нужно сделать прорезь в полосе в соответствии с толщиной уголка. Зазоров быть не должно, но деталь должна относительно свободно скользить по полке уголка.
С обеих сторон от прорези нужно приварить небольшие отрезки от полосы толщиной 4 мм.
Теперь нужно просто собрать все как на фото.
Шаг шестой: использование
Теперь рассмотрим, как пользоваться данным приспособлением.
Сначала нужно установить и зафиксировать его в тисках. Затем нужно немного отпустить болты, соединяющие два уголка и вставить между уголками заготовку, на которой будет набиваться надпись. Затянуть болты и надежно зафиксировать деталь.
Переместить каретку в положение нулевой точки, т.е. в место, где будет набиваться первая буква или цифра.
В данном случае с пуансонами шириной 3 мм мастер делает пробел между знаками равный 3 мм. Значит с резьбовым стержнем с шагом 1 мм нужно повернуть ручку на 3 полных оборота.
Обзор всех 10-ти известных способов маркировки изделий из металла: плюсы и минусы
Маркировка металлических изделий становится необходимостью и несет в себе важную информацию:
узор, текст, рисунок, указывающие на эксклюзивность и оригинальность.
Качественную маркировку нельзя стереть, подделать, если кто-то и пытается сделать, то это крайне трудно, заметно и очень дорого.
Существует 10 популярных способов нанесения буквенно-цифровой, художественной информации на металл:
Механический способ нанесения рисунка, цифр, букв выполняется путем точечного удара по металлу по заданной траектории. С одной стороны, получается углубление, а с другой ー выпуклость. Метод имеет и другое название ー иглоударная маркировка.
● Относительно недорогая стоимость оборудования;
● Возможна работа по горячей поверхности, в цехах горячего проката, на машинах непрерывного литья заготовок. Когда температура этих полуфабрикатов достигает более 100 градусов;
● Можно быстро получить глубину маркировки до 1-2 мм;
● Удобно маркировать серийные номера, штрих- и QR коды, дата матрикс, которые генерирует программа в автоматическом режиме.
● Подходит для мелко- и среднесерийного производства. Для кого-то это плюс, но если речь идет о серийной маркировке от 500 изделий за смену – иглоударник труднее автоматизировать;
● Необходимы разные иглы под разные материалы (различная сила удара, толщина маркерной иглы влияет на рисунок), частая замена пружин, опускающих и возвращающих иглы, смазывающих жидкостей. Одной иглы хватает на 1-6 месяцев, в зависимости от интенсивности работы, цена в среднем около от 6000 до 38 000 рублей.
Другой вид механической маркировки. Технология заключается в срезании верхнего слоя металла вращающейся фрезой. За счет изменения глубины воздействия получаются выпуклые изображения.
● Объемные рисунки, логотипы.
● Необходимость надежной фиксации детали в процессе работы;
● Используются чаще твердосплавные фрезы, которые являются дорогим расходным материалом (500-1000 руб);
● Для изделий с достаточной толщиной металла;
Электрический ток, проходит через электролит (солевой раствор, побуждающий заряженные электроны двигаться быстрее) и травлением оставляет след на металле. Изображение соответствует трафарету, который плотно прилегает к металлической поверхности.
На нержавейке можно наносить белую маркировку (при постоянном токе) и черную (при переменном).
● Самый простой способ;
● Подходит для всех металлов.
● Нечеткие размытые границы, что неприемлемо для мелких изображений, но допустимо для крупных;
● Затраты на изготовление трафаретов. Цена на трафареты от 500 до 10 000 рублей в зависимости от сложности;
● за 1 штуку. Один трафарет используется порядка 200 раз, потом надо заказывать новый.
Под воздействием высокого тока плавится верхний слой и остается характерный темный след на металле. Для работы на станке деталь фиксируют, покрывают ее специальной тонкой пленкой с аппликацией, на расстоянии искрообразования печатающая головка вибрирует под напряжением тока и наносит маркировку, выплавляя искрой 0,1-10 мкм металлической поверхности.
● Простота использования (похоже на работу с выжигателем по дереву);
● Работа с тонкими поверхностями без их деформирования;
● Без дополнительных расходных материалов.
● Невысокая производительность (скорость пермещения маркера до 10 мм/сек);
● Невозможность нанесения цветных обозначений;
● Ограничения по работе в помещении с повышенной влажностью (более 75%);
Принцип работы каплеструйного маркиратора схож со струйным принтером, только изображение проявляется не на бумаге, а на металле. Краска передается на поверхность как плоскую, так и цилиндрической формы. Разнообразие пигментов может раскрасить разными цветами логотип, штрих-код. Для маркиратора используются чернила и растворитель.
● Быстрое нанесение (до 10 м/с);
● Для разных форм и поверхностей.
● Чувствительность к пыли, не рекомендуются для помещений, где есть взвешенные частицы (мука и т.п.);
● Низкая стойкость маркировки к внешним факторам (трение, жидкости и пр.);
● Большие затраты на расходные материалы: чернила, растворитель, прочее. Многие узлы (фильтры, помпы) надо менять не реже чем 1 раз в год.
Краска наносится на металлическую поверхность посредством нагрева термотрансферной ленты, риббона (красящей ленты). То есть нагретая печатающая головка маркера воздействует на красящий пигмент, он плавится и оставляет отпечаток.
Технология не пользуется популярностью из-за:
● недостаточно стойкая маркировка, боится высоких температур, их перепадов, механического воздействия.
В основном данный вид маркировки используется на плоских поверхностях, так как изображение переносится через трафарет (мелкозернистая сетка) натянутый на раму. Краска продавливается через эту печатную форму. Перенос рисунка производится на уже окрашенное изделие или необходимо предварительно покрыть его адгезивным составом, обеспечивающим хорошее сцепление частиц жидкой краски и твердого металла.
● Устойчивость маркировки к атмосферным изменениям;
● Насыщенные, яркие изображения.
● Только для плоских поверхностей (ровные, выпуклые);
● Оттиск все же поверхностный, при механическом воздействии или контакте с растворителем рисунок ухудшится;
● Низкая скорость печати, большую долю времени забирает сушка готовых изделий;
● Высокие затраты на расходники: краску, рамы (3 000-5 000 руб/шт), подготовку трафаретов.
Сами шаги очень знакомы любителям фотопечати: пленка с изображением фиксируется на алюминиевую поверхность, далее идет экспозиция, проявление и закрепление, нанесение цветов и погружение объекта в специальный уплотняющий раствор.
● Высокая стойкость цвета к выгоранию от солнца, воздействию растворителей. Нестираемость;
● Печать только на алюминиевых спецпластинах для металлофото;
● Нет белого цвета и полноцвета, только полутона;
● Трудоемкость процесса, что влияет на скорость производства;
● Высокая себестоимость, что особенно чувствительно для малотиражного производства (дорогие пластины из анодированного алюминия).
● Способ подходит для любого типа металла, сплавов;
● Быстрый цикл маркировки: прямая печать с компьютера на металл, несколько минут от запуска операции до готовой продукции;
● Высокое качество печати с разрешением до 1400 DPI.
● Устойчивость к влаге, выгоранию.
● Расходный материал. Чернила (6500-9000 руб за 1 литр краски одного цвета, расход 10-20 мл*м2), все узлы, контактирующие с краской: помпа, вайперы, картриджи, уплотнители;
● Ультрафиолетовая печать несет больше декоративную функцию, для промышленного назначения ее минус в том, что рисунок можно “сошкрябать”.
Технологичный и популярный метод для металлических изделий за последние 5 лет. Под воздействием лазерного луча всего 15-20 микрон наносится высокоточная маркировка на любой материал.
● Качественная маркировка: высокое разрешение (до 1 200 DPI) и точное позиционирование (5-7 мкр);
● Применяется для всех видов металла: латунь, медь, алюминий, нержавеющая сталь, титан, легированная углеродистая сталь и т.д.;
● Универсальный метод: можно наносить и изображение, и текст. Для смены задания не нужна сложная переналадка на несколько часов. Потребуется до 8-10 минут;
● Высокая скорость печати при этом не создается нагрузки на узлы станка;
● Отсутствие расходных материалов, а значит и затрат на них;
● Незаменим для маркировки в труднодоступных местах;
● Энергоэффективное потребление электричества (700-900 Вт);
● Одинаково хорошо маркируются изделия разной формы, размеров, структуры.
● Изначально цена за профессиональный лазерный маркиратор высока, но, как правило, уже через 1 год с небольшим оборудование хорошо окупается, что нельзя сказать с уверенностью относительно других установок, которые требуют больших затрат на расходники, периодическую замену узлов, плановое и внеплановое техобслуживание и гарантийный ремонт
Кроме лазера можно присмотреться к иглоударной установке. Особенно, если у вас не масштабное производство. Стоимость владения выше чем у лазера (80 000-130 000 руб/год). Есть небольшие расходники, иглы, но им можно делать более глубокую маркировку, быстрее чем на лазере (5 символов/с). Также ударно-точечник берет любой металл, не зависит от его твердости и формы. Он требует меньше ручного труда и косвенных трудозатрат, которые встречаются при работе с другим оборудованием: выбор краски, растворителя, прочистки после печати, отслеживание постоянного наличия риббонов, красящей ленты и термоэтикеток, их замена.
Выбор маркирующего оборудования по металлу широк. Мы постарались честно осветить самые популярные и передовые способы и технологии на ближайшие 5 лет. Искренне надеюсь информация была вам полезна
Статью подготовил: Старший инженер GrosseMARK, Михаил Толмачев
Нанесение VIN-кода на транспортное средство. При помощи молотка, кувалды и такой-то матери!)
Прежде всего ВСЕХ с ПРАЗДНИКОМ! Мужчины — С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!) Сегодня подниму чарку за всех ВАС!))) Чин-Чин!
А теперь к делу. Это будет ещё один, ну ооооочень скучный пост!)) Про нанесение VIN-кода. С видео, фото и приложением документов.
На видео будет закадровый текст, в конце!) Все, 1 минуту и 24 секунды смотреть не нужно!) Только последние 12 секунд!)
Один из наших франчайзи в Ленинградской области таким образом наносит маркировку на очередной выпущенный прицеп, так как каждое транспортное средство должно быть идентифицировано
И получится примерно вот так:
А вот так маркируют буржуи. Всё тем же, но только ударно-молотковым методом:
Основное требование к шрифту — высота символов. Она должна быть не менее 8мм. На дублирующих шильдиках — не менее 4-х мм.
И да, каждый производитель при сертификации своей продукции указывает место нанесения VIN-кода. Их может быть несколько. Вернее в зависимости от транспортного средства и удобства нанесения, он выбирает одно из ранее согласованных с органом сертификации. На прицепах номер VIN может совпадать в номером шасси.
Ну а для того, чтобы получить право нанесения VIN-кода есть 2 варианта.
1. Вариант(для предприятий-изготовителей):
Для начала предприятие-изготовитель регистрирует свою организацию через НАМИ.
Результатом является присвоение WMI-кода — это так называемый код производителя. И стоит это что-то около 7500 евро. Многие спросят: — Почему в евро? Тут на самом деле всё просто. НАМИ, находящийся в Москве регистрирует запрос и передает данные в Международное агентство, работающее под Международной организацией по стандартизации (ISO), которое в свою очередь находится в Европе. Поэтому и цены в евро.
НАМИ единственная организация в России, кто аккредитован заниматься присвоением российским производителям Транспортных Средств международных идентификационных кодов изготовителей транспортных средств (WMI) и их составных частей (WPMI).
Что такое код WMI — это первые 3 знака в VIN-коде.
На первом месте стоит латинская буква и 2 символа.
В 2001 году нам был присвоен код «X89» — что говорило о выпуске транспортных средств ограниченной партией только до 500 штук в год. Да. Есть и такое.
Кстати, и сегодня можно получить такой ВИН-код. Не так давно я вентилировал этот вопрос и мне назвали странные цены. Считаю что они очень большие(хотя всё в этой жизни для каждого относительно), но меня удивила не столько большая цена, сколько разница в стоимости получения WMI-кода НА ПАРТИЮ и на СЕРИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ! Там что-то совсем нелогично. Называть цифры не буду, не помню. А вот так этот документ выглядел в 2001 году
2. Вариант(для самодельщиков)
Сделав транспортное средство вы можете попробовать получить на него индивидуальный WMI-код, который будет привязан к вашей фамилии. Практически ИМЕННОЙ!) Он будет так же состоять и 17 символов. И стоить он может от 4000 рублей до 30.000 рублей или больше. Всё зависит от прицепа, его категории(О1, О2) и курса Евро.
Например я сегодня оплатил за VIN-код для прицепа-эвакуатора категории О2(с разрешенной максимальной массой до 3500кг) около 28.000 рублей
А вот так будет выглядеть на следующей неделе «Свидетельство о присвоении идентификационного номера (VIN) транспортному средству, являющемуся результатом индивидуального технического творчества».
— А те, у кого есть Боинг и он готов его продать, чтобы купить такой французский маркиратор» — тому РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!) Потому что цена нового может доходить до 4-7 тысяч евро, а иногда и более!) Вот тут ссылка на маркиратор. Не реклама. Просто чтобы посмотреть цену!) mossklad.ru/_PRODUCTPAGE/323017
Ну а кто сделает свой прицепчик и озадачится красивым нанесением VIN-кода — милости просим к нам, поможет за недорого!)))
Вот таким получается нанесение VIN-кода на шильде ударно-точечным способом
На видео это выглядит вот так:
Как качественно выбить номер на клинке
Модератор: тень
Сообщение алхимик » 20 фев 2008, 14:41
Сообщение SimbaAnton » 20 фев 2008, 14:45
Сообщение алхимик » 20 фев 2008, 14:50
Сообщение voffka » 20 фев 2008, 15:03
Сообщение sergio992 » 20 фев 2008, 15:05
Сообщение Джо » 20 фев 2008, 15:14
Сообщение Relax » 20 фев 2008, 15:41
Сообщение BigMonster » 20 фев 2008, 15:45
Сообщение sergio992 » 20 фев 2008, 16:16
Сообщение Ann » 20 фев 2008, 16:22
Сообщение sergio992 » 20 фев 2008, 16:24
Сообщение Ann » 20 фев 2008, 16:28
Сообщение sergio992 » 20 фев 2008, 16:36
Сообщение sergio992 » 20 фев 2008, 16:41
Сообщение Ann » 20 фев 2008, 16:45
Сообщение sergio992 » 20 фев 2008, 16:58
Сообщение Relax » 20 фев 2008, 17:20
Сообщение Hunt11 » 20 фев 2008, 17:37
Сообщение ElwoodBlues » 20 фев 2008, 19:46
Сообщение полковник1 » 21 фев 2008, 01:46
Сообщение Ann » 21 фев 2008, 12:19
Сообщение Ann » 22 фев 2008, 11:12
Сообщение полковник1 » 22 фев 2008, 12:58
Сообщение sergio992 » 22 фев 2008, 14:24
Сообщение sergio992 » 22 фев 2008, 14:27
Сообщение полковник1 » 23 фев 2008, 13:02
Аукцион и форум предметов истории
Нанесение клейма
Делаю для себя, оговорюсь сразу, дабы исключить мысли о впаривании в дальнейшем под видом оригинала и т.д.
Посоветуйте, кто сталкивался, как лучше нанести клеймо на винтовку с годом? Реставрирую копаную мосю и, ясное дело, клеймо ушло. Какой метод оптимальней и менее трудозатратный. Боюсь загомнять.
Ясно, что лучше изготовить штамп и выбить на горячую, но, чувствую, такое изготовление одного штампа для одного удара молотком как пол нульцевой винтовки встанет.
Обычным гравером, предполагаю, что не получится.
Склоняюсь к травлению, но никогда не делал и не сталкивался. Я так понимаю, что это электро-химическое воздействие на металл, которое реагирует с голым металлом. Возможно можно закрасить или загрунтовать поверхность и, выцарапав или выресовав гравером нужную «картинку» протравить? На сколько мои предположения оправданны?
Спасибо. А ссылка на описание технологии есть?
Такие клейма, слышал, вроде как не в свободном обороте?! Типа номера на двигателях перебивать и т.п.
изготовление клейма в районе 3 т.р.делают по экскизу
Такие клейма, слышал, вроде как не в свободном обороте?! Типа номера на двигателях перебивать и т.п.
Такие клейма совершенно свободно продаются. Буквально на прошлой неделе видел на строительном рынке по 50 руб. за шт.
Вот для примера несколько фоток :
Прикрепленные изображения
Прикрепленные изображения
гораздо проще все же лазерная гравировка
Дело за малым- за лазером.
гораздо проще все же лазерная гравировка
Дело за малым- за лазером.
В крупных городах есть мастерские по лазерной гравировке. И на ганзе где-то тема была на заказ делают с пересылом.
Вот для примера несколько фоток :
Вот еще для примера крышка нагана :
Прикрепленные изображения
Красиво очень! Спасибо. Осталось узнать, есть ли у нас такая мастерская.
Вы мастеру изображение в электронном варианте приносили? И во сколько это удовольствие примерно обошлось?
Вот для примера несколько фоток :
но это имхо лучше, чем травление, особенно, если не умеючи
Прикрепленные изображения
Спасибо большое за подробно изложенный процесс!
Ну здесь на клеймо не очень, моё мнение, похоже. Больше на гравировку.
Ну так делалось под старину 16 век, стилистика такая. и речь не про буковки, а про способ.
Это, интересно, как распечатанное изображение перенести на металл?
А вот ровно выцарапать, как раз таки, не проблема )
А на фото принтере и фото бумаге подойдет?
Я беру дюбель монтажный. Это такой, которым в бетон стреляют.
Одеваю увеличительное стекло на лоб, которое используют часовщики.
Зажимаю дюбель в тиски остриём вверх, срезаю это остриё и на получившемся срезе с помощью бормашины вырисовываю выпуклую цифру или букву.
Иными словами изготавливаю штемпель.
За вечер получается 1 штука. Я не сказал бы, что работа очень сложная. Уж цифру- то нарисовать!)))
Только бур на бормашине должен быть тонкий и твёрдый. И чтоб он не люфтил сильно.
В процессе работы над штемпелем вытаскиваю иногда его из тисков и проверяю как получается, ставя им клеймо на ненужной железке.
Подправляю недочёты, ориентируясь на оттиски, которые получаются.
Вот так.
В Вашем случае дюбель не подойдёт потому, что цифра, на нём не поместится. Скорее всего подойдёт как исходник для штемпеля сверло толстенькое(размер шрифта на стволе могу померить, если нужно, чтоб знать какой толщины брать сверло).
И ещё, очень важно!
Посмотрите как выглядели цифры того периода и по этим образцам делайте штемпели. Иначе потом будет горько от того, что такую работу кропотливую проделал, а цифра «покемонская- поздняя» получилась))))
Фотки скину, если интересно.
К слову, найти штемпель с правильным шрифтом в продаже крайне сложно. Не выпускают их очень давно!
А если не охота заморачиваться, то у нас на Вернисаже мужик продаёт ЗИЛ-овские штемпели. Там коробка у него большая и шрифтов полно от мала до велика. по 50 р за штуку(брал весной) Выбирай, какие надо(из того, что есть).
Могу в субботу поехать туда если скинете какие цифры и буквы Вам нужны.
Генерал от инфантерии
Да, металл там знатный. Только сердечниками и произвожу кернение перед сверлением.
Только жалко буры у бормашины. Затупятся наверное совсем.
Нашёл я визитку.
Изготавливают всякие штемпели. Одна буква, цифра или несложный рисуночек(звезда, стрела в треугольнике) будет стоить около 2,5 тысяч.
Дороговато для того, чтоб один раз штампануть шлифованную железочку.
Продают и дешёвые готовые штемпели, но сразу предупредили, что конечно продадут мне их, но претензии не принимаются. Потому, что там качество такое, что при падении на пол они рассыпаются будто стеклянные.
Генерал от инфантерии
Да, металл там знатный. Только сердечниками и произвожу кернение перед сверлением.
Только жалко буры у бормашины. Затупятся наверное совсем.
Нашёл я визитку.
Изготавливают всякие штемпели. Одна буква, цифра или несложный рисуночек(звезда, стрела в треугольнике) будет стоить около 2,5 тысяч.
Дороговато для того, чтоб один раз штампануть шлифованную железочку.
Продают и дешёвые готовые штемпели, но сразу предупредили, что конечно продадут мне их, но претензии не принимаются. Потому, что там качество такое, что при падении на пол они рассыпаются будто стеклянные.
Да, металл там знатный. Только сердечниками и произвожу кернение перед сверлением.
Только жалко буры у бормашины. Затупятся наверное совсем.
Нашёл я визитку.
Изготавливают всякие штемпели. Одна буква, цифра или несложный рисуночек(звезда, стрела в треугольнике) будет стоить около 2,5 тысяч.
Дороговато для того, чтоб один раз штампануть шлифованную железочку.
Продают и дешёвые готовые штемпели, но сразу предупредили, что конечно продадут мне их, но претензии не принимаются. Потому, что там качество такое, что при падении на пол они рассыпаются будто стеклянные.
Тажа фигня. А если что на нем вырезать надо, то пред этим его отжечь, а посте фрезерования закалить
Наверное мало кто будет это делать))))
Пусть у меня постоянно руки чёрные от железок, но всё же так заморачиваться не стал бы.)
Проще взять сверло по металлу не шибко дорогое/качественное. На несколько ударов такого штемпеля должно хватить.
Попробую на днях звезду тульскую сделать. Интересно стало самому!)))