чем мыть клапан егр
Чистка клапана ЕГР
Приветствую!
Решил заняться клапаном ЕГР, так-как в нем может образовываться нагар со временем.
Приступаем!
Потребуется: головка на 12, вороток (так как болты довольно тяжело поддавались) и удлинитель для удобства.
Клапан держится на 2х болтах. Довольно крепко прикипели. Смазал WD-40 и через пару минут открутил.
Снимаем «-» с аккумулятора, отгибаем язычок и снимаем фишку, затем откручиваем 2 болта.
Клапан оказался довольно чистый.
У клапана имеется жестяная прокладка. Она вроде в норме, поэтому менять не стал.
Залил клапан очистителем карбюратора.
Устанавливаем в порядке обратном снятию.
После чистки никаких изменений в работе двигателя не наблюдается.
Немного рассуждений.
Нет ни одной темы в которой все автолюбители сошлись на одном. Как минимум люди делятся на 2 лагеря. Кто-то говорит, что двигатель перед поездкой обязательно нужно прогревать до рабочей температуры! Кто-то возразит, что современные моторы не нуждаются в прогреве. Другие скажут: «Греть нужно в движении на малых оборотах!»
Это же касается и интервала замены масла. 10-15 тыс. км. — это норма! Или: «Менять масло нужно не по пробегу, а по моточасам!» Здесь человек серьезно подошёл к вопросу:
Очень сложно найти объективную истину среди многих статей и видеороликов.
Бытует мнение, что ЕГР душит автомобиль и вообще пагубно влияет на его работу. Однако, есть у этой системы и ряд плюсов. К ним относится: понижение температуры в камере сгорания (как следствие снижение граничной зоны детонации) и снижение расхода топлива.
Так как я не уверен в последствиях глушения, отбросим эту затею. Настоятельно рекомендую ознакомиться с видеоматериалами на эту тему:
4 эффективных средства для чистки клапана ЕГР
Чистка клапана ЕГР (нужен для рециркуляции) является важной операцией, позволяющей продлить срок службы автомобиля, обеспечить качественную циркуляцию отработанных газов и избежать снижения качества тяги. Чтобы не пришлось глушить клапан механическим способом, опытные мастера рекомендуют проводить чистку автомобильного клапана ЕГР не менее одного раза в год. В противном случае автомобиль может просто стать на светофоре и больше не сдвинуться с места. Чтобы определить момент, когда необходимо снять устройство и удалить скопившуюся сажу, нужно внимательно присмотреться к качеству работы транспортного средства.
Признаки сильного загрязнения устройства
Клапан ЕГР обеспечивает правильную циркуляцию отработанных газов, контролирует их количество, возвращаемое во впускной коллектор для окончательного полного сжигания.
Существуют определённые признаки значительного загрязнения, зная которые водитель может вовремя очистить агрегат и избежать поломки авто:
В автомобилях, работающих на дизельном топливе, очищать клапан ЕГР от нагара необходимо после каждых 100 тысяч пробега. При использовании в качестве топлива бензина такая операция требуется после 150-200 тыс. км.
Продукт функционирования двигателя автомобиля – оксиды азота, повышение уровня которых приводит к нарушению работы основных узлов автомобиля и загрязнению окружающей среды. В процессе деятельности сам клапан и другие составляющие системы (впускной коллектор, датчики) покрываются слоем нагара, а это отрицательно сказывается на работе двигателя и становится причиной его поломки. Избежать негативных последствий позволит своевременная чистка же клапана ЕГР.
Выбор средств
Иногда от автовладельцев можно услышать: «Чищу-чищу. А толку нет…» Качественное очищение узлов и агрегатов автомобиля возможно только при условии, что для выполнения всех операций владелец транспортного средства будет использовать специально созданные средства.
Нужно помнить о том, что в процессе чистки нельзя использовать приспособления, при применении которых поверхность деталей может быть поцарапана. Желательно отказаться даже от мягкой зубной щётки и наносить на загрязнённые поверхности устройства только жидкости из аэрозолей.
Самыми эффективными признаны:
Нагар на стенках удаляют с помощью пенного очистителя. Процедуру повторяют не менее 5-6 раз. Количество повторов зависит от толщины слоя копоти. Сохранить неповреждённой систему можно, дождавшись того момента, когда грязь растворится под воздействием химикатов.
Промывку для карбюратора используют в качестве средства для замачивания составляющих клапана при высоком уровне загрязнения. После замачивания и предварительной очистки можно воспользоваться спреем, который поможет избавиться от оставшегося незначительного количества грязи на стенках устройства.
Порядок действий
Прежде всего необходимо определить место нахождения клапана, чтобы убедиться в возможности осуществить чистку ЕГР без снятия генератора. Для поведения процедуры чистки клапана потребуется набор инструментов, в который входят:
Чтобы приступить к выполнению поставленной задачи очистить клапан ЕГР, потребуется откинуть клеммы с аккумулятора, снять несколько болтов (чаще всего их 4 шт.) с помощью накидных ключей. Отсоединить патрубок, ослабив хомут (понадобится отвёртка). Теперь можно извлекать сам клапан.
Только взяв сам клапан в руки, можно визуально определить степень его загрязнённости, решить, каким именно средством проводить чистку. При незначительных загрязнениях поможет очиститель для моторов или карбюраторов.
Обрабатывать агрегат клинером нужно обильно. Важно выждать не менее 5-10 минут, пока состав подействует, а накопившийся нагар и сажа растворятся.
Определить, насколько эффективен выбранный клинер и качественно ли идёт чистка, можно по движению поршня клапана. Если при нажатии пальцем он сразу возвращается в исходное положение, то можно быть уверенным в том, что нагар полностью удалён. В противном случае обработку придётся повторить.
Чистка клапана EGR.Основные положения и инструкция (вторая редакция)
Настоящая инструкция предназначена для автомехаников мастерских и дилерских СТО для выполнения чистки EGR на легковом автомобиле без демонтажа системы.
Необходимость такой инструкции вызвана, с одной стороны, большим парком в РФ дизельных и бензиновых АМ с непосредственным впрыском, оснащенных системой рециркуляции отработавших газов(EGR) и спросом на услугу чистки EGR, с другой стороны, как правило, отсутствием в технической документации процедуры чистки EGR. Чистка EGR на ДВС, без понимания и соблюдения определенных ограничений содержит высокий риск возникновения серии детонаций при пуске двигателя и вследствие этого, повреждения КШМ и ЦПГ. Именно это обстоятельство побудило к подготовке настоящей инструкции и открытой её публикации.
Работа EGR в дизельном ДВС
Для снижения NOx в настоящее время более широко используется обратная подача отработавших газов. Больше всего отработавших газов возвращается в диапазоне от частичной нагрузки и до низкой нагрузки, когда частота вращения двигателя составляет прим. от 2500 об/мин и ниже до оборотов холостого хода.
При большой нагрузке клапан EGR закрыт во всем диапазоне оборотов.
При движении на прямой передаче возврат отработавших газов происходит до частоты вращения, соответствующей скорости автомобиля прим. 150-160 км/ч.
В общем случае регулирование EGR разрешается:
• Когда температура подаваемого воздуха находится в диапазоне от +4С до +40С. Температура регистрируется датчиком температуры, расположенным в корпусе датчика MAF.
• Когда температура охлаждающей жидкости находится в диапазоне прим. от +5С до +105C.
• На высоте, не превышающей 1000 м над уровнем моря.
Регулировка EGR прерывается, например:
• Если температура поступающего воздуха ниже прим. +4С, чтобы препятствовать образованию льда при соприкосновении отработавших газов с холодным воздухом.
• При высоких температурах, чтобы препятствовать перегреву, который может привести к выходу двигателя из строя.
• На высоте, выше 1000 м над уровнем моря, чтобы обеспечить достаточный приток кислорода для процесса сгорания.
• Если двигатель работает на холостых оборотах больше пары минут. Регулировка EGR прерывается, чтобы предотвратить отложение нагара на клапане и каналах. Если после этого педаль газа перемещается, система вновь возвращается к нормальной регулировке EGR.
Для более точного регулирования EGR модуль управления двигателем (ЕСМ) использует следующие компоненты:
• Механизм дроссельной заслонки (ЕТА). Если количество воздуха, регистрируемое датчиком MAF, отличается от заданного значения, ЕСМ корректирует положение заслонки. Увеличивая или уменьшая площадь поперечного сечения потока поступающего воздуха, можно более точно регулировать соотношение смеси свежего воздуха/возращенных отработавших газов с тем, чтобы достичь заданного значения.
• Регулировка направляющих турбоагрегата. Давление во впускном патрубке влияет на количество возвращенных отработавших газов. ЕСМ обеспечивает необходимое давление в любой ситуации, что в свою очередь обеспечивает, среди прочего, возврат требуемого количество отработавших газов.
В отношении лямбда-зонда
• Размещение лямбда-зонда перед катализатором позволяет ЕСМ принимать решение о том, достаточно ли кислорода поступает для процесса сгорания. Если кислорода недостаточно, то сгорание плохое с образованием нагара, большими выбросами НС и дыма.
Сигнал от ламбда-зонда позволяет ЕСМ компенсировать отклонения возникающие в результате износа и засорения форсунок, а также старения датчика MAF.
• Отклонение компенсируется специальной регулировкой давления наддува (в REA) и массы воздуха (в EGR).
Самое большое количество отложений сажевого шлама находятся в диффузоре клапана EGR и во впускном патрубке к коллектору, и немного меньше на стенках впускного коллектора и на тарелках впускных клапанов.
Чистка клапана EGR с радиатором EGR
Почистил давно, но руки не доходили оформить. По данной процедуре прилично инфо, поэтому запись обыденная.
И так, забегая в перед, перед тем как проводить процедуру своими руками, грамотно планируйте время и объем планируемой работы. В моем случае, до клапана с радиатором EGR добрался только на второй день!)
Теперь по порядку, данную процедуру задумал еще в начале лета, поэтому было время подготовится. Так как нет гаража, все работы необходимо начать и закончить в светлое время суток, при этом не попав под дождь. Поэтому изначально решил, что бы не терять время на мойку радиатора EGR, было решено купить резервный, отмыть заранее и на момент замены не тормозить с ним. Приобрел его во Владивостоке во время отпуска и к моменту замены помыл.
Чем мыть, выбирает каждый для себя сам, я исходил из условий, что автомойки, компрессора, гаража у меня нет, поэтому мыть только на улице или дома. На улице не удобно, решил дома, поэтому различные ЛВЖ и моющие средства на основе растворителей отошли на второй план и не использовались, так же их минус — большая текучесть, а при сильной засранности их понадобится литры… Остановился на средстве Grass для раковин на основе активного хлора, который с удовольствием жрёт органику, плюс в виде геля и с малой текучесть, за счет чего увеличивается время контакта. Ну и цена 125 руб за литровую бутылку.
Мыл не спеша, в четыре приема по 30 минут (ушло два часа). Одно отверстие затыкал латексной перчаткой во внутрь которой поместил кусок тряпки, очень герметично вышло. Размещал вертикально открытым отверстием вверх и заливал средством. Не смотря на внушительные размеры радиатора, его вместимость не велика и небольшим объемом заполняли до верху. Оставлял на 30 мин, потом промывать водой под краном, видео ниже.
К сожалению, часть фото удалил, был уверен, что скинул на комп, но…
И так, суббота, время 15-00, прикинул что до 19 уложусь, но просчитался, любопытство подвело. Первая ошибка была в решении попутно помыть заслонку со снятием, так как при диагностики, сказали, что грязноватая. Снял, протëр, состояние после 5 тыс км пробега ниже:
Второй ошибкой было решено снять выпускной коллектор, так как в нем было масло и патрубок от EGR был грязный. Так же вспомнил, что каналы могут быть забиты в коллекторе и нужно на них глянуть. Масло слил в пробирку, не много но есть.
Коллектор снял, был достаточно чистым, каналы не забиты, для страховки промыли карбоклинерем. И так, не заметно время подошло к шести. Прикинул, что должен успеть, но вот дворники и жабо еще не снимал ни разу, решил, что может и не стоит снимать, так получится. Это была третья ошибка, промучившись минут 40 понял, что дело дрянь, не успеваю, а оставлять разобрана авто на ночь не хотел. Решил, что собираю «Lego» обратно и иду отдыхать…
В общем первый заход не достиг поставленной цели, вечером построил план на второй заход.
На следующий день начал с утра, что бы был задел по времени, при этом не тратил время на заслонку и все остальное.
Порядок:
— снимаем дворники сняв заглушки и открутив гайки на 14
— дворники раскачиваем и тянем просто вверх и они снимаются, предварительно пометив как стояли.
— снимаем верхний пластик, сняв предварительно по краям треугольники, вынув две клипсы и отжимая усы отверткой
— снимаем железнон корыто, предварительно отключив фишки, открутив болты механизма дворников, болты крепления корыта и согнув вертикальные упоры. Все интуитивно понятно, нужен обязательно удлинитель трещетки.
— снимаем короб воздушного фильтра для удобства.
— откручиваем патрубок от EGR до коллектора, не забываем снять прокладку.
— пережимаем все патрубоки — 4 шт и снимаем их. Для пережатия использовал хирургический зажим. Фото зажимов, когда пережимал патрубки заслонки ниже.
— далее матерясь про себя, получаем удовольствие от откручивание гаек и болтов (резьбовых осей или хз как там они называются) радиатора EGR.
Верхний болт откручивал в последнюю очередь, он самый простой. Сначала открутил нижнюю гайку удлинённой головкой, очень неудобно сидит она, но так как резьба была чистая, достаточно было сорвать её, потом рукой и пальцами спокойно открутил. Далее самое жесткое, открутить гайки с конца и выкрутить оси с резьбой, так как они мешают снятию. Тут главное не суетиться, лечь на двигатель и смотря с верху, двумя руками спокойно открутить сначала гайки потом оси. Много мешающих патрубков с креплениями, поэтому можно руки оцарапать легко, делал в резиновых перчатках, пока понял как удобно сделать порвал их в хлам. Не забываем вынуть металлическую прокладку, а то упадет. Есть вероятность что уроните еще гайки и оси, бывает, вы не одни))) они падают на защиту двигателя, с верху их не достать, но легким постукиванием снизу по защите они вываливается через отверстие в защите. Далее откручиваем переднюю гайку и ось, потом верхний болт и вынимаем EGR с радиатором.
Проще цифрами указать на чистом радиатора для тех кто первый раз видит, 3 гайка с осью держит сам клапан EGR
ДЕЛА ВПУСКНЫЕ ч.2 — промывка коллектора и ЕГР, ревизия ВКГ.
В в 1 части я чистил дроссельную заслонку, форсунки, а также подготовил подкапотное пространство к работе, иначе там жуть жуткая в пыли
Итак, 7 мая, очень понадеявшись на хорошую погоду я по раньше утром отправился в гараж — проповедовать над двигателем через призму важности профилактики.
Да-да, проблем с машиной нету абсолютно, никаких предпосылок нету, машина как валила, так и валит, все это профилактики ради (тьфу 3 раза😅)
Изначально у меня фронт работы на май был таков:
1. Переборка передних суппортов
2. Чистка форсунок
3. Чистка дроссельной заслонки
4. Чистка клапана ЕГР
5. Чистка сепаратора ВКГ, замена перепускного обратного клапана ВКГ.
6. Снятие и чистка впускного коллектора с заменой всех прокладок.
Если с первыми 5-тью пунктами я справился легко, то к 6-му пункту я долго готовил себя морально. Не потому что страшно, нет. А просто невероятно сложно, особенно эти болты, которые реально на ощупь только найдешь… В конце поста будет ссылка на литературу — пока не прочитаете и не посмотрите — даже не думайте лезть.
Запчасти:
L325-13-890A — 977 руб. — клапан PCV
LF01-10-2C8 — 483 руб. — прокладка сепаратора (крышки ВКГ)
LF01-13-111 — 1544 руб. (4 шт.) — прокладка впускного коллектора
LF01-20-305 — 373 руб. — прокладка клапана ЕГР
LF01-20-306 — 321 руб. — прокладка (кольцо) в коллектор под ЕГР
LF15-13-895 — 957 руб. — шланг (трубка) ВКГ от сепаратора к коллектору
Все оригинал, тут лучше без экспериментов.
Также + по мелочи — баллончик карбклинера (лучше два, одного впритык хватило), шампунь для отмывки смол/масла/грязи, сольвент, обезжириватель, лимонад и шоколадка.
СКИДЫВАЕМ МИНУС С АККУМА
1. «Фуух» — примерно так я безнадежно выдохнул перед сложностями и полез под машину откручивать защиту
1.2. А защиту мы снимаем для того, чтобы открутить один из сложных болтов (на самом деле один из легких при наличии ямы) впускного коллектора. Как открутили 1 болт, можно вылезать — больше там делать нечего.
1.3. Тут я бы расписал что да как снимать, но лучше этого парня я не объясню, все очень понятно и ясно — обязательно к просмотру!
1.4. для снятия коллектора придется пользоваться камерой телефона, если разбираешь первый раз — нереально попасть.
1.5. Когда я открутил все болты и с меня сошло 7 потов, я наконец-то выдернул коллектор. Даже не передать какая это радость, будто двигатель перебрал)))))
Чего не скажешь о коллекторе, например по заслонкам. Все в нагаре под тремя слоями. Заслонки без люфтов, неудивительно — они и не дизелят у меня.
1.6. Шуруем мыть коллектор. Для этого у меня такой шампунь, помпа-бутыль, карбклинер. Сначала я вывел почти весь баллон карбклинера на промывку каналов и заслонок, стекала лютая и темно-коричневая жидкость. Потом решил оставить чуть в баллоне карбклинера на помывку ЕГР и ВКГ. Взял сольвент и залил в коллектор на минут 20-30, периодически потряхивал его — полоскал. Вытекла еще хуже муть. Сольвент закончился и я приступил мыть коллектор и не жалел шампуня во внутрь, прямо до горлышка доливал. Пена хорошо отмыла весь кокс, нагар и смолу. Потом промывал простой водой — и сохнуть на солнце. Конечно, идеально его не отмыть, особенно внутри, но что есть, то есть.
Очень много споров идут по ЕГР, кто-то глушит, потому что не нравится, что машина «пернула и вдохнула», кто-то оставляет, потому что экология якобы. Объясню как могу: это не система экологии, точнее отчасти… Отработавшие газы (далее — ОГ) не являются окислителем и там нету кислорода — они не могут повторно «дожигаться». Объем в камере сгорания — постоянный, мы не можем его физически изменить. Но мы же знаем, чем меньше объем — тем меньше воздуха — меньше топлива на его сжигание. Таким образом ОГ служат для вытеснения(замещения) своим объемом объем полной смеси в цилиндрах. Это призвано сделать мотор экономичным на определенном диапазоне оборотов (низкие-средние) — в этом суть экологии. Более того, ОГ понижают температуру в камере сгорания, что в какой-то степени избавляет мотор от детонации.
Итак, вырезали ЕГР, что ждет? Если заблокировать доступ ОГ ко впускному тракту (не отшив програмно), то мотор надеется на порцию ОГ во впуске, тем самым подготавливает рабочую смесь с учетом этих ГАЗОВ, однако он их не получит. А если не получит — тут уже может выскочить ошибка по бедной смеси (воздуха поступит столько же, но форсунка нальет в цилиндр с учетом объема с ОГ). Мотор теряет в мощности, может вообще заглохнуть. Однако, все успешно глушат ЕГР и ничего не происходит, за редким исключением выскакивания чека по пропускам зажигания или неправильной смеси по лямбде, почему? Да потому что дозировка ОГ в бензиновых ДВС настолько мала, что их объем в цилиндрах составляет каких нибудь 2-6 %, что на самом деле почти ничтожно. Но другое дело — дизельный ДВС, где работа двигателя не регулируется дроссельной заслонкой и глушение там ЕГР — опасная затея… но это уже другая история.
Клапан ЕГР я считаю если и глушить, то глушить правильно — программно. Себе я глушить ничего не буду, система призвана сделать мотор экономичнее и менее нагруженным. Мне проще помыть раз в год дроссельную заслонку, ее просто снять, тем более опять же — у нас не дизель, где все в километровой сажи и нагаре…
2.1. Достаем клапан ЕГР. Собсна не сильно он был засорен, а вот трубка подачи во впускной коллектор была уже загажена, проходной канал стал меньше из-за гари.
2.2. Для тех кто хочет все таки заглушить ЕГР простым (непрограммным) способом, покажу — откручивается верхняя крышка от клапана. Под ней видим шток — просто тянем его, шток раскручивает шаговый моторчик и вытягивается. ВСЁ! Собираем обратно.
2.3 Чистим впускную трубку и сам клапан ЕГР. Тоже все просто — карбклинер, металлическая щетка, растворитель, обезжириватель. Такой вот результат:
2.4После этого чистим и обезжириваем привалочные поверхности на самом клапане ЕГР и на ГБЦ, достаем новую прокладку и ставим обратно.
3. Ревизия ВКГ. Тут все просто с одним нюансом: откручиваем крышку-сепаратор ВКГ. Чистим ее карбклинером и обезжириваем. Затем меняем прокладку, клапан и шланг на новые и ставим обратно. Вроде ничего сложно, но — я забыл купить новую шайбу под PCV клапан. Поэтому я ее отстегивал долго — минут 10, ходил и искал хаотично по гаражу подходящий тонкий, острый и крепкий предмет. В итоге я ее не сломал и поставил обратно.
Старый клапан был рабочим (в сторону коллектора продувался, в сторону двигателя не продувался), однако уже выглядел пожелтевшим и постаревшим. Тем более новый клапан куплен — меняем. Шланг тоже был заменен вовремя, так как уже появились серьезные заломы и трещины на его изгибах.
4. Установка новых прокладок на впускной коллектор и возвращаем его обратно на законное место.
На этот раз закончил засветло.
Итак что хочу сказать по проделанной работе: исцарапанные руки + 1, уверенность в завтрашнем дне +1. Изменений в работе двигателя не замечено, ну может тише стал работать, но это все субъективно.
Немного рекомендаций от меня:
— как тут написали в комментариях, попробуйте снять расширительный бачок ОЖ, без него немного прибавится места для работы, к сожалению я допер до этого когда уже ставил обратно коллектор, а информации о нем почему то нет(
— к откручивал клапан ЕГР без снятия тройника охлаждения, это жесть какая морока, там 1 болт прямо напротив трубки ОЖ. Лучше запастись Г-образным ключем на 10 как тут человек делал
— собирать и закручивать коллектор действительно проще, однако у меня возникла проблема — болты я не мог нормально вставить, а из коллектора они выпадали (находятся под небольшим углом). Дабы закрепить их на коллекторе до установки — я привязывал к концу болта ниточку, продевал ее внутрь втулки и закреплял на выступах на коллекторе. Нитки не давали болтам падать при установке, а мне только нужно было вставить головки и закрутить — нитки сами обрывались — я потом их отрезал. Фото не делал, потому что это мне казалось абсурдным, думал не поможет. Но на радостях — забыл запечатлеть))))) И не нужно все болты привязывать! Там самые сложные это три в центре — их я и прицепил. Остальные просто от руки вставляются на видном месте.
— как сняли коллектор — сразу мойти и оставляйте сушить его. Потом делайте/разбирайте что угодно, он сохнет долго, там внутри большая полость, где вода все равно останется.
-новый шланг ВКГ очень хреново втыкается в коллектор, а защелкнуть его тяжело — места мало под коллектором. Я чуть смазывал конец внутри шланга маслом — зашло не с 1 попытки, но увереннее.
-защиту двигателя я полностью не откручивал, только передние болты. Его чуть на излом хватает, чтобы пролезть к нижнему болту.
-лучше закручивать нижний болт и защиту прямо в самую последнюю очередь, иначе если что-то выпадет — рукой не достать. (например когда я уже все собрал и убирал инструмент — головка соскочила вниз).
-снимите на коллекторе датчик абсолютного давления в коллекторе — он синий такой (забыл сфоткать) и почистите его спиртом, это не тяжело, а ему станет если не лучше, то точно не хуже.
-когда будете мыть коллектор, можно вращать за штырь заслонки, чтобы ходили туда-сюда и промывались тоже. Не забудьте вернуть их в исходное положение, иначе если поставить ваккумные клапаны обратно, можно перепутать соосность. Либо проверять при установке, чтобы шток клапана ходил без затруднений.
-весь воздухан вытягивается прямо вверх, он сидит на трех пибздиках. Не нужно снимать крышку и вынимать фильтр (в видео просто парень его зачем-то весь разобрал).
-при замене PCV клапана обязательно купить новую шайбу, она очень хрупкая, мне повезло что я не сломал ее. Вот ее оригинальный номер LF01-10-509.
-сам этот PCV клапан лучше отсоединять со снятой крышки, а не на двигателе.
-очищайте привалочные поверхности узлов к двигателю (места уплотнения ЕГР, коллектора, сепаратора) и обезжиривайте их, дабы исключить подсосы воздуха, запотевания крышки ВКГ.