чем можно спаять аккумуляторы

Правила пайки проводов к батарейкам

При работе с мобильными бытовыми устройствами или специальным инструментом со встроенным источником питания нередко возникает потребность в том, чтобы припаять провод к батарейке.

Перед тем как приступать к этой, кажущейся простой процедуре, следует тщательно подготовиться, что гарантирует получение по окончании работ надёжного и качественного соединения.

Зачистка клемм и проводов

В подготовке нуждаются как сама щелочная или литиевая батарейка, так и подпаиваемый к ней соединительный проводник.

Указанные процедуры также включают в себя приготовление необходимого расходного материала, включая такие важные компоненты, как припой, канифоль и флюсовая смесь.

Наиболее сложный и ответственный момент предстоящих работ – зачистка клеммы батарейки, к которой предполагается припаять соединительный провод. Указанная процедура может показаться простой только для тех, кто ни разу не пытался этого сделать.

Проблема в данном случае состоит в том, что алюминиевые контакты источников питания (пальчикового или другого типа – неважно) подвержены окислению и постоянно покрыты мешающим пайке налётом.

Для их зачистки и последующей изоляции от воздуха потребуются:

Параллельно с этим такой же зачистке должна подвергнуться оголённая часть подпаиваемого провода.

Сразу же после подготовки следует перейти к защитной обработке клемм пальчиковой или любой другой батарейки.

Обработка флюсом

Для предотвращения последующего окисления контакта очищенную от налёта поверхность батарейки следует сразу же обработать флюсовой смесью, изготовленной на основе обычной канифоли.

Если на контактах аккумулятора телефона, например, отсутствуют жирные пятна от масел – достаточно просто протереть их мягкой фланелью, смоченной в нашатырном спирте.

После этого нужно будет, хорошо прогрев паяльник, несколькими быстрыми касаниями пропаять контактную зону. На этом подготовку к пайке можно считать законченной.

Процесс пайки

После того, как каждая из соединяемых частей зачищена и обработана флюсом, переходят к непосредственному спаиванию провода с контактной зоной батарейки.

Для проведения этой завершающей процедуры можно воспользоваться тем же 25-ти ваттным паяльником, который применялся при подготовке клемм аккумулятора из NI или CD.

В качестве припоя следует выбрать легкоплавкий состав, а для его хорошего растекания использовать флюс на основе канифоли.

Процедура окончательной пайки по времени должна занимать не более 3-х секунд. Это касается любого типа батареек (как из NI, так из CD).

Самое главное – не допустить перегрева клеммной части элемента, в результате которого он может быть основательно повреждён. Не исключена и возможность его полного разрушения (разрыва) в процессе пайки.

При рассмотрении вопроса о том, как спаять провод и батарейку, следует отметить, что такая ситуация встречается гораздо чаще, чем кажется. В первую очередь это касается специального строительного инструмента (при необходимости пайки аккумуляторов шуруповёрта, например).

Нередки случаи, когда встроенный блок питания используемого инструмента по какой-то причине полностью разрушается, а заменить этот шуруповёрт нечем. В этой ситуации питающие устройство проводники подпаиваются к запасному аккумулятору, рассчитанному на то же напряжение.

Рассмотренная методика может использоваться, когда нужно просто спаять две батарейки между собой.

Надо заметить, что вместо пайки на производстве применяют точечную сварку к аккумуляторам. Но аппарат для такого вида соединения есть не у каждого, в то время как паяльник – более распространенный прибор. Поэтому в домашних условиях пайка и при ходит на помощь.

Источник

Ультрабюджетная точечная сварка литиевых аккумуляторов дома

В жизни каждого «радиогубителя» возникает момент, когда нужно сварить между собой несколько литиевых аккумуляторов — либо при ремонте сдохшей от возраста АКБ ноутбука, либо при сборке питания для очередной поделки. Паять «литий» 60-ваттным паяльником неудобно и страшновато — чуть перегреешь — и у тебя в руках дымовая граната, которую бесполезно тушить водой.

Коллективный опыт предлагает два варианта — либо отправиться на помойку в поисках старой микроволновки, раскурочить её и достать трансформатор, либо изрядно потратиться.

Мне совершенно не хотелось ради нескольких сварок в год искать трансформатор, пилить его и перематывать. Хотелось найти ультрадешёвый и ультрапростой способ сваривать аккумуляторы электрическим током.

Мощный низковольтный источник постоянного тока, доступный каждому — это обычная б.у. АКБ от машины. Готов поспорить, что он у вас уже есть где-то в кладовке или найдётся у соседа.

Чтобы сваривать аккумуляторы током от батареи, нам нужно будет выдавать ток короткими импульсами в считанные миллисекунды — иначе получим не сварку, а выжигание дыр в металле. Самый дешёвый и доступный способ коммутировать ток 12-вольтовой батареи — электромеханическое реле (соленоидное).

Проблема в том, что обычные автомобильные реле на 12 вольт рассчитаны максимум на 100 ампер, а токи короткого замыкания при сварке в разы больше. Есть риск, что якорь реле просто приварится. И тогда на просторах Алиэкспресс я наткнулся на мотоциклетные реле стартера. Подумалось, что если эти реле выдерживают ток стартера, причём много тысяч раз, то и для моих целей сгодится. Окончательно убедило вот это видео, где автор испытывает аналогичное реле:

Моё реле было куплено за 253 рубля и доехало до Москвы меньше, чем за 20 дней. Характеристики реле с сайта продавца:

Агрегат порадовал качеством — под контакты выведены два омеднённых резьбовых соединения, все провода — залиты компаундом для водонепроницаемости.

На скорую руку собрал «тестовый стенд», контакты реле замыкал вручную. Провод использовал одножильный, сечением 4 квадрата, зачищенные наконечники фиксировал клеммником. Для подстраховки снабдил одну из клемм к АКБ «страховочной петлёй» — если бы якорь реле решил бы пригореть и устроить короткое замыкание, я бы успел сдёрнуть клемму с АКБ за эту верёвку:

Испытания показали, что машинка работает на твёрдую пятёрку. Якорь очень громко стучит, а электроды дают чёткие вспышки; реле не пригорает. Чтобы не тратить никелевую полосу и не практиковаться на опасном литии, мучил лезвие канцелярского ножа. На фото вы видите несколько качественных точек и несколько передержанных:

Передержанные точки видны и на изнанке лезвия:

Едем дальше. Как показал эксперимент на лезвии, выдержать необходимую длину импульса для сварки вручную невозможно, надо делать управление от тактовой кнопки или на микроконтроллере.

Сначала нагородил простую схему на мощном транзисторе, но быстро вспомнил, что соленоид в реле хочет кушать аж 3 ампера. Порылся в ящике и нашёл взамен транзистору MOSFET IRF3205 и набросал простую схему с ним:

Схема довольно нехитрая — собственно, MOSFET, два резистора — на 1К и 10К, да диод, предохраняющий цепь от индуцированного соленоидом тока в момент обесточивания реле.

Сначала пробуем схему на фольге (с радостными щелчками жжёт дырки насквозь через несколько слоёв), потом достаём из загашника никелевую ленту для соединения аккумуляторных сборок. Коротко жмём кнопку, получаем громкую вспышку, и рассматриваем прожжённую дыру. Блокноту тоже досталось — прожгло не только никель, но и пару листов под ним 🙂

Даже сваренную двумя точками ленту разделить руками не выходит.

Очевидно, что схема работает, дело за тонкой настройкой «выдержки и экспозиции». Если верить экспериментам с осциллографом того же товарища с YouTube, у которого я подсмотрел идею с реле стартера, то на срыв якоря уходит около 21мс — от этого времени и будем плясать.

Дополняем схему — вместо нажатий кнопки вручную доверим отсчёт миллисекунд Ардуине. Нам понадобятся:

Заливаем в Arduino немудрёный код:

Затем подключаемся к Ардуине с помощью Serial monitor и поворотами потенциометра выставляем длину сварочного импульса. Я опытным путём подобрал длину в 25 миллисекунд, но в вашем случае задержка может быть иной.

По нажатию на спусковую кнопку Ардуино несколько раз пропищит, после чего включит на мгновение реле. Вам потребуется извести небольшое количество ленты перед тем, как вы подберёте оптимальную длину импульса — чтобы и сваривалось, и не прожигало дыры насквозь.

В результате имеем простую бесхитростную сварочную установку, которую легко разобрать:

Несколько важных слов о технике безопасности:

Источник

Как правильно спаять аккумуляторы для шуруповерта

При замене отслуживших свой срок элементов аккумулятора шуруповерта потребуется соединить банки в батарею. Самый распространенный способ для этого – пайка. С ее помощью можно соединять как устаревшие никель-кадмиевые элементы, так и самые современные литий-ионные. Спаять аккумуляторы для шуруповерта можно своими руками. Для этого потребуется набор инструментов, материалов, а также определенная квалификация.

Подготовка компонентов

Для пайки надо подготовить паяльник с расходниками:

Выбор паяльника

Паяльник выбирается по мощности – так, чтобы не перегреть аккумулятор при пайке. На неискушенный взгляд, чем меньше мощность нагревательного инструмента, тем меньше риски. На самом деле, это не так. Успех быстрой, надежной пайки – в быстром создании локального нагрева корпуса так, чтобы пятно повышенной температуры не распространялось далеко за пределы места соединения. Маломощным паяльником так сделать не получится – разогрев займет много времени, за этот период успеет повыситься температура внутри банки. Поэтому надо выбрать электронагревательный инструмент мощностью не менее 40 ватт (выше 100 ватт тоже не надо), и паять быстрыми, точными движениями. Это потребует навыка.

Выбор флюса

Флюс выбирается исходя из спаиваемых материалов. Если шинку можно подобрать из любого металла, легко поддающегося пайке (медь, латунь, никель) и лудить ее с помощью составов на основе канифоли, то корпус аккумуляторного элемента придется паять, каков он есть. Из какого сплава изготовлена банка, может не знать даже производитель АКБ (он закупает готовый металл). Однако современные флюсы могут паять даже неподдающийся алюминий, вся задача состоит в правильном подборе.

Самый лучший вариант – если есть неисправный элемент, предназначенный в утилизацию. На нем можно потренироваться – опробовать флюс. На заменяемой банке проводить тесты не стоит – при неоднократной перепайке аккумулятор несложно перегреть.

Исходя из накопленного опыта, корпуса аккумуляторов легко паяются кислотными флюсами, поэтому, если нет возможности подобрать расходный материал, это беспроигрышный вариант. Но у них есть недостаток – незамеченные и неудаленные брызги кислоты со временем вызывают коррозию (за исключением ортофосфорной кислоты). Поэтому паять надо аккуратно, после пайки зону монтажа следует тщательно протереть, потом промыть жидкостью щелочного типа (хотя бы мыльным раствором). В качестве кислотного флюса можно применить обычный аптечный аспирин.

Важно! Кислотные флюсы нельзя использовать совместно с паяльниками со стальными жалами, имеющими гальваническое покрытие. Кислота «съест» нанесенный слой, пользоваться жалом станет невозможно. Новое жало стоит почти как новый паяльник.

Выбор припоя

Основной критерий выбора припоя – температура плавления. Она не должна быть слишком высокой, чтобы уменьшить риск перегрева банок. Температуры плавления распространенных припоев (ликвидус) приведены в таблице.

Сплав Вуда, к тому же, токсичен за счет содержания кадмия.

Какие типы АКБ можно паять

Если говорить о возможности пайки выводов, то таким образом можно соединять любые элементы, надо лишь применять правильный флюс. Все аккумуляторы не любят перегревов, поэтому надо принимать специальные меры, чтобы этого избежать.

Литий-ионные банки стоят особняком – они крайне чувствительны к повышению температуры. И дело не только в потенциальной порче химических реагентов. Li-Ion элементы содержат внутри корпуса дополнительные устройства, повышающие безопасность эксплуатации. Например, клапан, открывающийся при повышении давления внутри банки. Эти устройства изготовлены, большей частью, из пластика, и перегрев практически всегда выводит их из строя. Поэтому эксплуатировать такие банки становится опасным, и пайку применять можно только в крайнем случае и очень аккуратно.

В продаже имеются элементы 18650 с уже установленными шинками, которые хорошо поддаются лужению даже обычными флюсами. Такие банки можно паять, хотя помнить о предосторожности надо и в этом случае.

Способы соединений батареек

Кроме пайки существуют и другие способы соединения банок в аккумуляторные батареи:

Все эти способы, за исключением сварки, не дают надежного контакта, поэтому в цепях с большими токами их лучше не применять.

Что лучше пайка или точечная сварка

У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. При точечной сварке процесс происходит быстро, и перегрев практически исключен. Это важно при соединении в батарею Li-Ion элементов. Но площадь пятна контакта проконтролировать невозможно, и может получиться так, что шинка приварится не по всей поверхности вывода банки. Так как при работе даже бытового шуруповерта потребляемые токи составляют несколько ампер (в особо сложных режимах более 10 А), то при малой площади контакта может возникнуть локальный перегрев. К тому же высокое переходное сопротивление может ограничивать ток в цепи, и электроинструмент не сможет выдать полный крутящий момент. Оборудование для точечной сварки (особенно, приспособленное именно для соединения элементов в батарею) намного более труднодоступно, чем паяльник.

Пайка же позволяет получить максимально возможную площадь соединения, а паяльник имеется в арсенале почти каждого домашнего мастера. Но в не очень умелых руках перегрев практически неизбежен. Для Ni Cd и NiMH аккумуляторов это может привести к снижению емкости и срока эксплуатации, а для литий ионных последствия могут быть еще хуже.

Как правильно паять

В первую очередь, поверхности для пайки надо подготовить:

Далее поверхности надо предварительно облудить. Для этого на всю спаиваемую поверхность надо обильно нанести слой флюса. Жидкий или мягкий флюс наносится кисточкой или выдавливается из тюбика. Твердый флюс (канифоль и т.п.) надо расплавить паяльником, перенести каплю расплава на место пайки и покрыть всю площадь пятна. Жалеть флюс не надо – излишки потом легко удалить растворителем, а недостаток не позволит качественно облудить проводник.

Далее на жало паяльника надо набрать каплю припоя, перенести ее на облуживаемую поверхность и, прогревая участок, растереть по всей площади контакта так, чтобы припой прилип к поверхности. Для проверки можно поддеть покрытие ногтем или тонкой отверткой (после остывания!) – отслаиваться припой не должен.

Припоя должно быть достаточно для создания ровного покрытия, излишков допускать не надо – контакт от этого надежнее не будет. Понимание необходимого количества приходит с опытом.

Облуженные поверхности надо приложить друг к другу и быстро и точно прогреть паяльником. После того, как жало будет убрано, двигать детали до полного затвердевания припоя нельзя. Если не получилось – пайку надо повторить. Чтобы ускорить остывание, после отъема паяльника на место спайки надо сильно подуть.

В завершении серия видеороликов о пайке.

Качество паяного соединения во многом определяется квалификацией мастера. Поэтому перед началом сборки батареи лучше потренироваться на обрезках металла и подобрать расходные материалы для достижения наилучшего качества. Тогда батарея проработает долго и не подведет в самый неподходящий момент.

Источник

Как припаять провод к батарейке

Иногда, собирая даже самую простую схему, которая получает энергию от батареек, приходится так исхитряться, что волосы встают дыбом. А всё ради того, чтобы провода плотно касались полюсов батареек. Каких только чудес не выдумали домашние кулибины. Некоторым достаточно обычной клейкой ленты, а другие изобретают целые прижимные приспособления.

Но, как ни крути, всё это не делает контакт идеальным, что сильно сказывается на функциональности схемы. Иногда провода перестают «контачить» или прилегают не очень плотно — от этого в работе наблюдаются перебои. Чтобы таких ситуаций не возникало, надёжней будет попросту взять паяльник и пайкой закрепить провод на полюсах элементов питания.

Что необходимо для пайки

Чтобы надёжно припаять провода к батарейкам, понадобится запастись некоторыми инструментами.

Задача по припайке к полюсам элементов питания будет несколько сложней, нежели просто два проводка спаять между собой, поэтому нужно следовать рекомендациям, описанным далее. А тем временем соберём всё то, что понадобится:

Как припаять провод к разным типам батареек

Несмотря на то что батарейки все вроде и похожи между собой, но в каждом конкретном случае имеются собственные тонкости по припаиванию.

Припаиваем к обычной батарейке

Как же припаять провод к полторавольтовой батарейке? Всё очень просто, если нужный инструмент лежит наготове. Для успеха нужно придерживаться следующей последовательности действий:

Теперь проводки надёжно припаяны.

Как припаять провод к «кроне»

Что делать, если нужно припаять к элементу «крона»? По сути, никаких отличий в процессе припаивания между обычной батарейкой и «кроной» нет. Различие лишь в том, что контакты «кроны» вынесены на верхнюю крышку и располагаются рядом друг с другом. Имеются следующие тонкости:

Сам же процесс припаивания весьма прост. Кислотой нужно обработать сами контакты, а также провода, после чего прикладываем провод к контакту. Набрав на остриё паяльника припой, капаем его на провод и разглаживаем. Собственно, на этом всё.

Квадратные батарейки на 4,5 вольта

К данным элементам провода совсем легко припаивать. Их контакты довольно длинные и гибкие, что облегчает задачу по их лужению. Да и паять намного быстрее и проще. Главное — обеспечить неподвижность проводов в процессе.

Справка. По сути, и держать провод не нужно, достаточно намотать его на контакт, а уж потом припаять его.

Можно ли припаивать провода к аккумулятору

Батареи аккумуляторного типа лучше и не пытаться паять — если нужда заставляет, проще сделать для них контейнер, который будет позволять контактам батареек, качественно прилегать к его контактам. Аккумуляторные батареи изготавливают из такого материала, который при пайке ведёт себя намного хуже, чем в случае с литиевыми элементами.

Но если уж совсем «невмоготу» и всё-таки нужно припаять, то делается это так же, как и в случае с литиевыми батарейками. Единственное, что нужно использовать флюс, а не канифоль. И паять нужно очень быстро, чтобы как можно меньше касаться паяльником полюсов. Аккумуляторы очень «не любят», когда их сильно нагревают.

Источник

аккумуляторы, точечная сварка или…

Ребята, нужен дельный совет по поводу:
— есть три аккумулятора для машинки и их нужно соединить так как на фото, пластины есть от дохлых аккумуляторов. Понятное дело что у меня сварки нету, отсюда и вопрос как это можно спаять, чем (состав припоя) и главное чтобы было надёжно.
Спасибо за толковые советы.

Метки: аккумулятор, пайка, сварка

Комментарии 105

Вот так!
PS: Блин. Не увидел))) Было уже)))

Не сочтите за рекламу.
В Москве есть контора «Запас мощности». Продаёт такие и подобные аккумуляторы и главное — приваривает ламели на них, причём делает это профессионально. Я уже пользовался этой услугой (www.zapas-m.ru/shop/UID_314.html), когда менял аккумулятор в электроотвёртке. Сделали классно. Кстати, новый аккумулятор выбрал у них же с током нагрузки 25 А, теперь остановить отвёртку невозможно 🙂

круто у Вас в Москве, у нас несколько контор по Украине берут за эту спайку от 200грн за 3 аккума, а это где-то на ваши…руб., меня лично жаба давит платить столько за такую мелочь.

200 гривен? Нифига себе! Это ж больше 500 рэ…

так отож и воно, аккумы по 50грн/шт*3=150грн, а спаянные=350грн., 200- работа.

посмотри это.

может пригодится

спасибо, я это и подобное уже пересмотрел, не хочу убивать свой аккумулятор на авто, а другого нет.

из-за одного, двух раз ничего ему не будет.я на своем контачил раз тридцать.токи не те что при пуске стартером.
(мне кажется что авто аккумуляторы рассчитаны на мгновенную отдачу тока на запуск стартера, поэтому вреда от подобной сварки ему не будет)

спасибо, я это и подобное уже пересмотрел, не хочу убивать свой аккумулятор на авто, а другого нет.

што?убивать аккумулятор? при каждом запуске аккумулятор отдает в сеть токи, в 10 раз превышающие ток, необходимый для такой точечной сварки.

Низкотемпературный припой ПОСК, 145 градусов. Ну и паяльник с регулировкой температуры 🙂

Дружище, посмотри видео на ютубе, там чел из автомобильного аккума сделал, очень мне кажется не плохо

Автомобильным аккумулятором… Получается точечная сварка. На ютубе есть видео. Так и напиши — «точечная сварка из аккумулятора»

я как-то с паяльной кислотой паял,
но необходимо быстро, для этого облуди отдельно с кислотой пластину и аккум, только затем соединяй.
Главное долго не греть.

я на работе очень часто спаиваю аккумуляторные батарейки для приборов, делаю следующим образом…немного прохожу наждачкой места пайки(можно ножом поскаблить, или еще чем), после этого паяется гораздо легче, затем мажу бескислотным паяльным флюсом (пробовал еще паяльной кислотой, жидкой в бутылочке аля для пайки различных металлов) и лужу паяльником 40 Ватт, перегревать не стоит. Пластинки использую из медной фальги, не толстой, держится все шикарно

Контактная сварка в помощь есть видео на ютубе

всегда капаю паяльной кислотой наношу припой, затем припаиваю контакт, держится очень надежно.

обычным паяльником, ватт на 60 нормально будет, если с канифолью не получится, берешь таблетку аспирина, вместо канифоли, с ней паяется на ура, это ж кислота…

не знаю как сейчас, но ссср-аспирином лучше было не дышать.
но, может в аспириностроении что-то и изменилось за эти годы.

конечно нет… а парами кислоты реально вредно дышать, да и невозможно… но так как на работе вытяжка под паяльник всегда есть — эта проблема отсутствует… а аспирин — это ж русский колхозинг. когда паяльник есть, а остальное добывается в любом доме(припой из излишков в разных пайках, а аспирин из аптечки) и рраз, и все спаяно…

я при совдепии под паяльник брал сосновую доску, добавив с проволки рагульку для жала, так мне и канифоль не нужен был, там смола, если попадалась хорошая доска, сама лезла наружу.

почитал коменты. вот лично мне нифига не понятно зачем использовать «тяжелые» флюсы.
потом мучаться их отмывать, особенно кислотные.
паял и не раз медные провода. зачищаешь пятнышко на контакте, кладешь на него кусочек конифоли.
паяльник разогреваешь до такой степени чтоб он еще мог держать каплю припоя(перегреть но не сильно)
припой обычный пос60. берем облуженный кусок провода, приставляем к зачищенному месту, и прижимаем паяльником на 1 максимум 2 секунды, если температура паяльника нормальная этого более чем достаточно.
все припаяно. далее можно минимизировать последствия нагрева интенсивным охлаждением.
а это от подуть и капли воды на кисточке, до фриз спреев.
никаких проблем после пайки лично у меня не возникало.

здесь другая ситуация. Канифолью аккумуляторы не паяются, хоть обгрейся их, т.к. сделаны корпус аккумулятора и пластина соединительная не из меди.
Я паял и паяю аккумуляторы при помощи оловянно-свинцово-серебряного припоя (не помню марку) и использую жидкий флюс для алюминия и сплавов железа.

ты мне про ситуации говоришь? я написал что припаял уже не один акум к медным проводам.
и ленты используемые в этих аккумах также спокойно залуживаются с канифолью.
просто надо сперва механически зачистить.
при этом зачищая небольшое пятно и паяя с конифолью получаем то что облуживается только это пятно и олово не расплывается.
и паяю я конифолью не изза отсутствия других флюсов(у меня их более чем достаточно) а потому как не вижу смысла в более тяжелых флюсах. ну конечно с поправкой на высоту роста рук паяющего.

почитал коменты. вот лично мне нифига не понятно зачем использовать «тяжелые» флюсы.
потом мучаться их отмывать, особенно кислотные.
паял и не раз медные провода. зачищаешь пятнышко на контакте, кладешь на него кусочек конифоли.
паяльник разогреваешь до такой степени чтоб он еще мог держать каплю припоя(перегреть но не сильно)
припой обычный пос60. берем облуженный кусок провода, приставляем к зачищенному месту, и прижимаем паяльником на 1 максимум 2 секунды, если температура паяльника нормальная этого более чем достаточно.
все припаяно. далее можно минимизировать последствия нагрева интенсивным охлаждением.
а это от подуть и капли воды на кисточке, до фриз спреев.
никаких проблем после пайки лично у меня не возникало.

Это сталь, а не медь! Она не лудится канифольными флюсами…

вот от тебя не ожидал такой коментарий.

Да я всего 42 года паяю. Маловато, видимо, не успел попробовать сталь залудить с канифолью…

я знаю кто ты и чем занимаешься. и я понятия не имею про химический состав металла контактов.
но те что я паял, после зачистки лудились канифолью, я это имел в виду, я сам какбы не первый год паяю,
не испытываю проблем не с наличием флюса ни с инструментами.
жаль сейчас не нужных нет.

Лудятся канифольным флюсом никелированные пластины. Такое покрытие встречается, например, в разъёмах (джек, тюльпан, DC…), но не всегда! Иногда это хромирование, на вид выглядит также, только, как говорят тут некоторые «олово не липнет к ним»… Только с кислотным флюсом. Вот и у меня «олово не липнет» к аккумуляторам :))))

вот знаешь ты один из немногих к кому я готов прислушаться на драйве в этой теме.
попробую завтра найти что нито от старых ноутов, залудить на камеру.

Да любой AA от радиостанции… Не лудится. Столько блоков перебрал!

вот знаешь ты один из немногих к кому я готов прислушаться на драйве в этой теме.
попробую завтра найти что нито от старых ноутов, залудить на камеру.

Вы заставили меня усомниться в собственном опыте…

Взял AA, флюс спирто-канифольный, котрым платы паяю, грел грел… Только канифоль размазал и оболочку сбоку прожёг:
d-a.d-cd.net/6bc677as-960.jpg

сегодня иду и думаю, вот и все дожил ты до маразма, достал один из пропаянных мной аккумов.
почистил площадку рядом и облудил. она именно облудилась. конифолькой. пытался оторвать провод(типа слабо припаялась. так нет, не отрывается. в тоже время не доверять тебе у меня оснований нет.
прихожу к выводу что не все йогурты одинаково полезны. возможно разные металлы самих стаканов у аккумов.
и мне попались ппаяющиеся канифолькой. но это фиг с ним, мелочи. все равно даже если мне так повезло, и другие аккумы не залуживаются, всеравно я не вижу смысла использовать тяжелые флюсы на подобие кислоты паяльной
fotki.yandex.ru/next/user…/album/189323/view/942551
решил дописать.
ну не может же быть что у одного меня паяется конифолькой.
нашел старую батарейку и аккум.
батарейка также отлично облудилась. аккум аа вроде как и облудился, но качественным это назвать нельзя никак. попытался скальпелем срезать и хоть и тяжело припой сошел ляпком.
fotki.yandex.ru/next/user…/album/189323/view/942552
тоесть результат не приемлемый, но перейдя на ступеньку повыше(паяльный жир) облудилось отлично.
вот както так у меня получается. жаль нет родных перемычек, на них проверить, но я их всегда выкидываю и пользуюсь медными проводами.

Я ведь, тоже не один десяток лет перепаиваю аккумуляторные блоки. И ни один у меня не облуживался с канифолью.

Может быть у вас не чистый спирото-канифольный флюс, а что-то иное? Ведь даже ЛТИ-120 это не нейтральный флюс, в нём столько активаторов… В данном случае у меня именно ФСК, без активаторов.

банка литровая с надписью «канифоль сосновая паяльная». купленна хрен знает когда, спирта в ней не обнаруживал. да и по запаху конифольку то не счем не спутаешь 🙂
я подобное спиртовыми растворами не паяю, вот мелочь удобно типа плату распаять.
а про аккумы и лужение. понятно что ядреными флюсами залудить легче, капнул и олово само растеклось,
но они все активные, асе мыть надо, да и не отмоешь все. надо идти от мение агрессивного по возрастанию, пока лудить качественно не станет.

У меня такая банка тоже есть, вечером попробую :))))

я незнаю что за фигня. вот сейчас у парней отобрал дохлый аккум от асус еее.
4 банки. сейчас попробовал, ленточку зачищаю, и она лудится с конифолью.
с паяльным жиром лудится даже не зачищенная. сейчас паяльник прогрею попробую к самому аккуму.

Я не знаю, что вы с ними делате, но я подтвердил свой опыт:

Слева канифоль сосновая, справа флюс ФИМ для пайки нихрома, нерж. стали.
Паяльник 40 Вт Ersa, аккумуляторы пальчиковые H-AA2400 Ni-MH Stsndard под сварку.
Припой ПОС-61 проволока (без канифоли).
Перед прогревом паяльником:
yadi.sk/i/TEOrhv8Ynox7n
После прогрева паяльником:
yadi.sk/i/dgg835Icnovew
Канифоль грел и тёр довольно долго. ФИМ — буквально прикоснулся.

В соствае ФИМ: ортофосфорная кислота, спирт этиловый, вода.

все на видео(развел руками)
надеюсь веришь что нет монтажа, что использую канифоль и пос(вот тут есть сомнения, но визуальнотактильно похож именно на шестидесятку.)
никакой ловкости рук, они даже чуток дрожат.

У меня такая банка тоже есть, вечером попробую :))))

асусовские блин тоже лудятся. сейчас попробую видео заснять. чтоб трындозвоном не прослыть.

Братцы, вы мне очень помогли, но паять я буду вот эти аккумы (img08.olx.ua/images_sland…ogiya-eneloop-_rev001.jpg), пробовали что-то из этой линейки.

понимаешь, у нас особой проблемы с выбором флюса нет.
если не берет конифолька(у меня аа аккум не взяла) то уверен на 99% справится паяльный жир.
ну а он не справится, не проблемно на более ядреное перейти.
на твоем месте, я бы начал с паяльного жира. только место пайки зачисти хорошо, а не кая я на видео полосок нацарапал

У меня такая банка тоже есть, вечером попробую :))))

вот смотри. на рабочее несто не обращай внимание, где приткнулся там снимал.
снимал сотовым положенным на полку, такчто на это тоже внимание не обращать.
за способ остудить аккум не пинать, чем было тем студил, всетаки литиевый хоть и дохлый.
ну и на качество не смотреть, зачистка никакая, я лезвием только полосок понаделал на аккуме, ну и паять не особо пытался потому так насрано 🙂 главное суть. лудится. может это просто мне так везет? и все аккумы мне попавшиеся лудятся, я не знаю.

не видно какой мощи паяльник, я только что глянул, мой из той же линейки но 40Вт.

этот паяльник на 60 ватт, а провод вставлен выключатель от бра который может включать его через диод, или напрямую. через диод нормальная температура для пайки, напрямую он дико перегревается, но прогревается быстрее, и его можно сознательно перегреть, для подобных работ.

не видно какой мощи паяльник, я только что глянул, мой из той же линейки но 40Вт.

ты только учти что я чистил аккум просто для видео, будешь чистить, зачищай качественно и перед самой пайкой.

вот смотри. на рабочее несто не обращай внимание, где приткнулся там снимал.
снимал сотовым положенным на полку, такчто на это тоже внимание не обращать.
за способ остудить аккум не пинать, чем было тем студил, всетаки литиевый хоть и дохлый.
ну и на качество не смотреть, зачистка никакая, я лезвием только полосок понаделал на аккуме, ну и паять не особо пытался потому так насрано 🙂 главное суть. лудится. может это просто мне так везет? и все аккумы мне попавшиеся лудятся, я не знаю.

Первый акуумуляторный блок перебирал в середине 90-х в шуруповёрте… Так за 20 лет много где пришлось аккумуляторы пребирать — нигде не паялись канифолью.

я не много их паял. и до этой темы был на 100% уверен что они паяются канифолькой, так как когда паял, мои лудились. оттого и первый пост у меня такой. но вот сегодня аккум от гп АА пытался облудить, канифолька не взяла, жиром легко. делаю вывод что состав металла разный(именно пишу металла а не железа)
потому одни лудятся, другие нет, наверно истина гдето рядом 🙂
повторюсь, не верить тебе у меня оснований нет.

Внутри сталь. Покрытие хром или никель. Никель лудится канифолью, хром — нет.

100% вариант.
Берёшь ТАГС, макаешь в него ватную палочку.
Смоченной ватной палочкой смачиваешь места пайки на батареях.
На хорошо прогретый паяльник набираешь припой.
Прикладываешь паяльник с припоем на место пайки.
Вуаля, всё залужено.
Далее припаиваешь проводки.

ТАГСом так же отлично облуживаются окисленные провода, выводы ламп, провода в резиновой изоляции.

После пайки ТАГСом, очистить остатки флюса. (Впрочем как и после паяльных жиров и кислот)

Бро, перед пайкой — надень защитные очки! так, на всякий случай.

Источник