чем можно шлифовать фарфор
Шлифовка и полировка изделий
Шлифовкой устраняются следующие дефекты: следы слипания фарфоровых изделий, обжигаемых склеенными попарно; следы прилипания изделий, обжигаемых на бомзах; выступающие и царапающие следы от полозков, гребенок, клинышков, используемых при обжиге фаянсовых глазурованных изделий; засорка, возникающая вследствие приплавления к расплавленной глазури частиц шамота, открашивающихся от капселей и плит в процессе политого обжига; небольшие щербины на краях и незаглазурованные участки на фарфоровых изделиях. После шлифовки мест с дефектами на глазури остается матовая (неблестящая) поверхность, которой возвращается блеск полированием.
В качестве абразивов для шлифования используют корунд, наждак, карборунд, синтетические алмазы, песчаник (олонецкий камень) и др. Они применяются в виде шлифовальных кругов, головок и брусков с различной величиной шлифующих зерен. Пригодность абразива для шлифования определяется его твердостью, которая должна превышать твердость обрабатываемого материала, а также формой и величиной зерен, используемых на разных стадиях обработки. После шлифования олонецким камнем, представляющим собой естественный плотный песчаник с округлыми зернами кварца, которые не оставляют бороздок и рисок на обрабатываемой поверхности, что характерно для обработки корундовыми и карборундовыми кругами, отшлифованная поверхность легко полируется. Для полирования мест шлифования на глазурованной поверхности изделий используют круги из мягких пород древесины (липа или ольха), смачиваемые глазурной суспензией.
По характеру обработки изделий различают следующие виды работ:
шлифование и полирование края полых изделий, обожженных на бомзах или без бомз;
шлифование ножек и других опорных неглазурованных поверхностей;
шлифование и полирование дефектов глазурованной поверхности.
Филиал ЦПКБ в Дулево создал универсальный шлифовальный полуавтомат АСФ-12М и полуавтомат АСФ-20.
Возвращение голубой чашки: реставрация фарфора
Мытье изделия теплой водой с мылом 
Отбеливание трещины с помощью компресса 
Прогрев кипятком и демонтаж старой склейки 
Удаление следов предыдущей склейки 
Нанесение клея на поверхность скола 
Фиксация приклеенного фрагмента 
Удаление выступившего на поверхность клея 
Наложение воска для изготовления формы 
Снятие готовой, застывшей восковой формы 
Заполнение формы фарфороподобной массой 
Шлифовка отлитого куска наждачной бумагой 
Тонировка отреставри-
рованного изделия 
Консервация новых фрагментов лаком 
Мастиковка мелких сколов по краям 
Шлифовка фрагмента надфилем
Сейчас мы расскажем о реставрации фарфора по всем ее классическим правилам.
Относясь к узкому, избранному кругу элитных реставраторов России, мастер имеет высокую профессиональную репутацию среди коллег, коллекционеров и антикваров. Его работы украшают частные и государственные музейные собрания, они были представлены и на крупнейшей выставке «250 лет русского фарфора» в Государственной Третьяковской галерее.
Рассмотрим процесс реставрации подробно на примере восстановления разбитой фарфоровой менажницы. Прежде всего объект внимательно осматривается; выявляются трещины, сколы, места старых склеек. Затем, в зависимости от характера и объема повреждений, определяется план реставрации, т. е. порядок и очередность восстановительных работ. Если изделие разбито, нужно попробовать совместить его куски без склейки, выяснить возможность их совпадения, выявив наиболее сложные места.
Струей крутого кипятка, направленной на место предыдущей склейки, разогрейте шов. После достаточного прогрева, не применяя больших механический усилий, попытайтесь отделить склеенный фрагмент. Если это не принесет успеха, залейте изделие кипятком и оставьте на некоторое время. Делать это можно несколько раз, до тех пор, пока фрагменты легко не отделятся друг от друга. Демонтаж проводите над пластмассовым тазиком с водой, чтобы при случайном падении изделие или его фрагмент не разбились.
Обезжирив поверхности сколов спиртом или ацетоном, тщательно промажьте клеем скол меньшего по размеру фрагмента.
В качестве клея можно использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу EPOXY GLUE фирм BONDO, BIZON или подобные им, в худшем случае можно применить общедоступный суперклей, недостатком которого является слишком быстрое «схватывание».
Если фрагменты изделия безвозвратно утрачены, их можно изготовить самим, но только в том случае, если вещь симметрична или является фигурой вращения. Тогда с аналогичной утерянному фрагменту детали сначала снимите форму с помощью базисного воска, производимого харьковским заводом стоматологических материалов «СТОМА» в виде пластин 170 80 мм.
Разогретую в горячей воде пластину накладывают на сохранившуюся поверхность и плотно обжимают. Пластина должна быть больше восстанавливаемого фрагмента, и заходить за его края примерно на 10 мм. Остывшую, затвердевшую восковую форму аккуратно снимите и наложите на утраченный участок. Теперь, предварительно зафиксировав ее по краям пластилином, приступайте к отливке нужного фрагмента.
Очистите от жира поверхность скола, приготовьте массу, которая состоит из эпоксидной смолы (связующего) и сухого белого титанового или цинкового пигмента. Разотрите их до образования фарфороподобной вязкой массы. При заливке формы необходимо постараться сначала закрыть этой массой всю поверхность формы, а затем постепенно наращивать ее толщину, разгоняя от центра к краям. Следует учесть, что пигменты, содержащие известь (например мел), для приготовления имитирующей фарфор массы непригодны. Когда утраченный фрагмент полностью восстановлен, обработайте его с помощью наждачной бумаги, постепенно переходя от крупного зерна к «нулевке». Прошлифуйте поверхность, стараясь, чтобы абразив не задел края оригинального изделия. Теперь, когда поверхность фрагмента почти не отличается от оригинала, приступим к тонировке фона.
Чем можно шлифовать фарфор
Костя,я это знаю)))Тайн открывать не прошу,всё понимаю!Мне что-нибудь лёгонькое,вот как Виталий предложил. Или Anka. *in love*Типа полимерной глины,или пластилина.Может из теста слепить?*crazy*
Алёна, у меня секретов нет. Почему спрашиваю про размер и тонкость.
Если деталь тонкая, то её возможно надо армировать проволокой.
Для работы самое простое это миллипут. Ещё проще эпоксидный пластилин «ЭПОКСИЛИН» под маркой «Момент» его продают где угодно. Это намного проще в работе чем всё остальное. Дальше красить.
Из теста не надо. )
Мальчики,большое спасибо,буду ваять!
Успехов! Если что мы рядом, за углом.
Деко, ладно тебе. Скажешь тоже. Мальчики! Кто скажет, что девочки, пусть первый бросит в тебя камень.
vcherkun, заделывать пустоты да. Шпаклевать очень хорошо. Тонкие доводки. Но с ней труднее работать, когда нужно форму лепить. Приходится наращивать комок. потом срезать, спиливать надфилями, бормашинкой, шкурками, потом опять слой, опять шлифовать.
Можно конечно, но есть путь проще и удобней.
А вот эти массы не подходят?
Milliput могу прислать.
Прислать?
http://www.amazon.com/s/ref=bl_sr_toys-and-games?_encoding=UTF8&field-brandtextbin=Milliput&node=165793011
http://www.micromark.com/complete-milliput-sculpting-set-7-pieces,7628.html
Ой, а chula уже.
Люба, давайте ждать, кого выберет Алена)))))
А вот эти массы не подходят?
chula, этот материал не пробовал. Ничего не могу сказать. Судя по рекламному образцу детализацию позволяет делать впечатляющую. Но надо всё пробовать руками. Тогда понятно. Есть ещё понятие механической прочноости. Вот какова она? А в сравнении с другими материалами? Только пробовать. Но на рынок выплёскивается такое количество материалов, что и поспеть невозможно.
Конечно все мечтают чтобы слепить,чтобы легко обработать, а модель станет идентичной фарфоровой по цвету, прозрачности, прочности.
Глафира, тоже самое про Мэджик скульпт. Практика показала, что глины для моделирования, особенно с такими громкими названиями очень хороши для лепки МикиМаусов в детских садах, но в качестве детали при реставрации оставляют желать лучшего по прочности и твёрдости.
В качестве примера рука из эпоксилина. Восстановлена почти от локтя методом лепки, проработка надфилем, штихелем, шкурками.
Потом тонирование, лак. По виду похоже на фарфор. Можно дать ещё один слой лака для имитации большего слоя толщины глазури.
По звуку вполне приемлемо. Прочность удовлетворительная.
Меня такой вариант в принципе устраивает. Но хочется ещё лучше.)))
Миллипут аналог.
chula, этот материал не пробовал. Ничего не могу сказать. Судя по рекламному образцу детализацию позволяет делать впечатляющую. Но надо всё пробовать руками. Тогда понятно. Есть ещё понятие механической прочноости. Вот какова она? А в сравнении с другими материалами? Только пробовать. Но на рынок выплёскивается такое количество материалов, что и поспеть невозможно.
Конечно все мечтают чтобы слепить,чтобы легко обработать, а модель станет идентичной фарфоровой по цвету, прозрачности, прочности.
Глафира, тоже самое про Мэджик скульпт. Практика показала, что глины для моделирования, особенно с такими громкими названиями очень хороши для лепки МикиМаусов в детских садах, но в качестве детали при реставрации оставляют желать лучшего по прочности и твёрдости.
В качестве примера рука из эпоксилина. Восстановлена почти от локтя методом лепки, проработка надфилем, штихелем, шкурками.
Потом тонирование, лак. По виду похоже на фарфор. Можно дать ещё один слой лака для имитации большего слоя толщины глазури.
По звуку вполне приемлемо. Прочность удовлетворительная.
Меня такой вариант в принципе устраивает. Но хочется ещё лучше.)))
Миллипут аналог.
Я ещё вот такие напильнички приобрела. *crazy*
chula, а! Знаю такие. Немецкие. Для камня мягкого очень удобны.
А я ещё пользуюсь ювелирными наборами и маникюрным набором электронным для шлифовки, такие маленькие боры и шлифовки. различные насадки.*crazy**scratch*
Посоветую для маленьких деталей (пальчики, ушки и т.д.) акрил для наращивания ногтей (белый). Сцепление с фарфором сильнее любой эпоксидной массы.
Глафира, поехали.
Делай раз.
Делай два.
Делай три.
Остальное после выполнения этих этапов.
В добрый путь!
))) это инструмент для работы скульптора. Есть деревянные, а есть металлические (немецкие обычно) они тонкие и гибкие упругие. ими вмазывать и разглаживать шпатлёвку хорошо.
Называется стек или стека. набор стеков.
У меня вот так выглядят.
Подойдёт и вот такой «зубной» шпатель ( третий нижний). Но он намного толще и не упругий.
ElenaF, по пунктам;
Правильно вы решили пробовать на кошках! На них и попробуйте пасту для декупажа.
Я с ней не работал. Не знаю, как себя ведёт. А вдруг? Но шпатлёвки точно лучше.
Бывает обидно ради скола закупать весь арсенал. И хочется из подручных материалов.
По твёрдости. На мой взгляд автомобильна шпатлёвка правильно положенная твёрже миллипута. Твёрдость на уровне хорошего фаянса. Они разной фракции. есть мелкодисперсные почти белые. И продаются в баночках по 250. Разница с миллипутом только в смоле. Миллипут эпоксидный, а автомобильные шпатлёвки полиэфирные. На них не русскими буквами написано «полистирол». И что то «ультра файн»)) Производителей много, но ни одна зараза мне не проплатила рекламную акцию. Пусть теперь локти кусают. Есть ещё шпатлёвки для камня. Суть та же.
Зелень подберёте акрилом. Он обычно цвет меняет при высыхании. Темнеет. Смотрим как высыхает мазок, делаем коррекцию. Скорее всего придётся несколько слоёв. Посмотреть как положена краска в оригинале. Тамповка или мазок. В оригинале видимо применено несколько красок. Мне не видно. Вот так и пытаемся сделать. Фоновый цвет, потом сверху местами другой. Если надо. Но до работы с цветом грунтуем поверхность лаком. Потом немного шлифуем. Опять лаком.
Выводим все микронеровности, как поверхность глазури.
У меня акрил под лаком цвет не меняет. Только блеск.
Лак подойдёт акриловый. Я так понял, он у вас есть покрывной для декупажа.
Золото.»золотой» акрил можно, если по тону и цвету подходит.Потом под лак. Но будет видна структура порошка. Это уже зависит от степени требовательности. Можете мазнуть. Потом сотрёте, если что.
Золотую пудру в бронзовку не надо. Жалко портить золото. Лучше попробовать её ( если есть. Если нет, то и не надо. очень дорого) нанести на акриловый клей для того же декупажа. Потом попробовать полирнуть.
Для пудры есть спец. оригинальные клеи, но это опять эпопея с покупкой целого флакона.
Подойдёт обычная поталь. но для неё тоже свой клей. Мне кажется это оптимальный вариант. Не дорого и убедительно. Ещё лучше сусальное золото с подбором оттенка, но ради одного скола. Если только потом есть куда применить.
Надо приложить пробу к оригиналу и всё ясно станет.
Наконец-то нашла вас, тов. Оч. Умелые Ручки, т.е. сами себе реставраторы! У меня тоже с недавнего времени клиника по лечению переломов, разрешите немного добавить к высказыванию ув. Константина.
Реставрация фарфора
Из-за хрупкости, керамика и фарфор часто нуждаются в ремонте. Разбившуюся повседневную чашку можно заменить новой, но с антиквариатом и семейными реликвиями расстаться так же легко – не получится. Если вещь ценная и служит объектом инвестиций, её лучше отдать профессиональному реставратору, поскольку для устранения дефектов нужны специальные материалы и опыт работы. Самостоятельно восстанавливают предметы, которые дороги только как память и в дальнейшем не будут подарены или проданы третьим лицам.
Когда обращаться к профессионалам
Качественная реставрация керамики и фарфора стоит, порой, дороже самого изделия. При этом нет никакой гарантии, что вложения окупятся, поскольку ликвидность предметов с нарушенной целостностью снижается. Лучше предварительно посоветоваться с профессиональными реставраторами, а потом решить, нужна ли в конкретном случае их помощь. Некоторые особенно редкие и ценные предметы выгоднее продать в изначальном состоянии – их всё равно купят коллекционеры, поскольку альтернативы нет. Бывает и наоборот, если фарфор не относится к раритетам, правильнее найти такой же экземпляр, но целый, а не реставрировать повреждённый.
Решаясь на восстановление, следует учитывать, что:
Поэтому, по возможности нужно собирать все осколки разбитой вазы или статуэтки, в том числе и самые мелкие.
Виды реставрационных работ
Профессиональная реставрация фарфора делится на два направления: музейная и коммерческая. Задачи у них разные. При восстановлении музейного фонда важно сохранить подлинник, используя обратимые технологии и материалы. То есть, при необходимости все добавленные детали можно удалить, вернув изделию первоначальный вид. Применяются клеевые составы, которые впоследствии размягчаются нагреванием или помощью растворителей, позволяя расшить швы. Поздние добавления отличаются от оригинала по цвету и текстуре, следуя так называемому «правилу 6 футов – 6 дюймов». То есть на расстоянии 2 метра и более различия не видны, но приблизив предмет до 15 см, можно увидеть места присоединения чужеродных элементов.
Цель коммерческой реставрации прямо противоположная – сделать её незаметной для глаз. Не только посторонние люди, но и владельцы после проведённых работ, не могут найти места повреждений. У этого есть и обратная сторона. Качественно отреставрированные предметы на аукционах (в первую очередь онлайновых) получают характеристику «в отличном коллекционном состоянии», и предлагаются по цене полного сохрана. Чтобы не попасться на удочку недобросовестных продавцов, нужно понимать, что фарфор XVIII – XIX века, не получивший никаких повреждений, можно пересчитать по пальцам и его крайне редко продают на торговых площадках «средней руки». Лучше всего обращаться в проверенные магазины, а при покупке особенно дорогих предметов консультироваться с экспертами.
Коммерческую реставрацию керамики и фарфора в какой-то степени можно назвать варварской. Владельцы повреждённого антиквариата не стремятся сохранить его в первоначальном виде. Некоторые детали, которые с трудом поддаются восстановлению, удаляются, отчего изделие теряет самобытность, разрушается авторский замысел, невозвратно утрачивается наследие мастеров прошлого.
Что можно сделать в домашних условиях
Фарфоровые предметы декора и посуду, которые не относятся к антиквариату или штучным предметам искусства, но связаны с важными для владельца событиями, можно попытаться восстановить самостоятельно. Для этого необходимы художественные навыки и аккуратность. Понадобится также набор реставрационных материалов: клей, красящие составы, шпаклёвки для заделки трещин, закрепители, лаки и так далее.
Рабочему месту обеспечивают хорошее дневное освещение, поскольку искусственное искажает некоторые цвета и углубляет тени, которые могут скрыть какой-нибудь малозаметный дефект. Желательно застелить столешницу пробковым ковриком – это защитит хрупкий предмет, если он случайно упадёт. Также опытные реставраторы советуют сводить к минимуму любые действия и как можно меньше «травмировать» фарфор: сверлить, подпиливать, обрабатывать наждаком.
Последовательность работ
Независимо от того, что подлежит восстановлению – посуда, ваза или статуэтка, алгоритм действий примерно одинаковый. Сначала нужно оценить ущерб. Для этого изделие осматривают на свету, желательно под лупой, поскольку тончайшая трещинка в дальнейшем может расшириться, став серьёзной проблемой. Однако не стоит пытаться ликвидировать кракелюр, который образуется на глазури с течением времени или из-за нарушения технологии обжига. Он характерен для фаянса или майолики, а на качественных фарфоровых изделиях встречается крайне редко, когда художники используют цек как декоративный приём.
Если объект реставрации ранее уже склеивался, старые швы расшивают, поливая его кипятком и отделяя фрагмент за фрагментом. Но на первом этапе изделие необходимо промыть, очистив от пыли и других загрязнений. Осколки обрабатывают ватным тампоном, смоченным в 10%-ом мыльном растворе, большие поверхности – мягкой, хорошо отжатой губкой. Нежелательно чрезмерно увлажнять тонкостенную керамику, иначе оставшаяся в порах вода, помешает качественному склеиванию. Нельзя использовать средства для мытья посуды или соду, они создадут агрессивную среду, которая может вызвать отслоение глазури.
Для защиты от повреждений, изделия промывают в пластиковом тазу или на пенопластовой подложке. Температура воды не должна превышать 50°С. В труднодоступных местах загрязнения удаляют щетинными кисточками или деревянными палочками. Запрещено царапать фарфор острыми предметами – нарушится глазурное покрытие. Сложные пятна обрабатывают растворителями: ацетоном, формальгликолем или этиловым спиртом, но ни в коем случае не номерными составами. Въевшуюся грязь на краях осколков можно почистить абразивными веществами, набрав их на ватную палочку или спичку. Далее все детали промывают чистой водой и тщательно просушивают.
Отбеливание
Для трещин в глазурном слое применяют отбеливающие компрессы. Можно взять 10%-й раствор лимонной кислоты или 3%-й перекиси водорода, но они не рекомендуются для окрашенных, позолоченных или покрытых росписью участков. Наименее агрессивен 25%-й водный раствор дезинфицирующего средства для ухода за детьми.
Одним из перечисленных составов смачиваем ватный тампон и накладываем на загрязнённое место. Поверхность вокруг желательно увлажнить, иначе при растворении появится тёмный ореол. Компресс держат от 3 до 24 часов. Чтобы жидкость не испарялась, сверху можно уложить несколько слоёв пищевой плёнки или поместить изделие (если оно небольшое) в полиэтиленовый пакет.
Предварительная сборка
Сначала монтируют отбившиеся фрагменты без склеивания, приблизительно запоминая порядок их расположения. На этом этапе можно оценить масштаб разрушений и понять, все ли фрагменты удалось собрать или остаются пустоты. Если осколков очень много, их лучше сначала рассортировать по группам: к примеру, сложить отдельно на столе ручки вазы, горлышко, подставку и так далее.
Между собой фрагменты скрепляют светлым пластилином или скотчем. Важно делать это на внутренней части изделия, чтобы снимая вспомогательные фиксаторы, не «прихватить» декоративный слой. После демонтажа, следы скотча или пластилина удаляют ацетоном.
Монтаж на клей
Все склеиваемые поверхности следует предварительно обезжирить ацетоном или уайт-спиритом. Рекомендуется сначала соединить между собой мелкие фрагменты, уменьшая, таким образом, общее число осколков. Затем переходят к склейке крупных элементов. Обычно при «ремонте» фарфора используются двухкомпонентные составы из смол и отвердителя – разного вида эпоксидные клеи. Сборка происходит постепенно по мере высыхания предыдущих швов. Моментальный клей годится только, если отбит один кусочек изделия. Для сборки большого количества мелких элементов применяют термопластичные составы – ПВБ, ПБМА и БМК-5.
Соединив фрагменты изделия, ватным тампоном сразу удаляют лишний клей. Для светлоокрашенной керамики, в том числе и фарфора, в эпоксидку добавляют порошок титановых белил. Для терракоты используют коричневые и охристые пигменты. Таким образом, маскируются швы.
Реставрация утраченных фрагментов
В процессе склеивания, нужно двигаться снизу вверх. Осколки закрепляют скотчем до полного высыхания предмета. По истечении 24 часов, бритвенным лезвием удаляют выступающий клей. При этом нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не повредить фарфор.
Иногда все осколки собрать не удаётся или, из-за смещений в процессе монтажа, остаются пустые места. Для их заполнения (на профессиональном языке реставраторов – мастиковки), применяются те же клеи, что и в процессе сборки. Чтобы улучшить адгезию, клеевой состав предварительно наносят и по контуру «вставки». В цианокрилат или эпоксидку, добавляют сухой наполнитель, например, тальк, пока не достигнут консистенции мягкой глины. При необходимости, вводят также пигменты под цвет фарфорового покрытия. Если имеется небольшое отверстие между склеенными фрагментами или скол, его просто заполняют подготовленной массой, действуя пальцем или мастихином. После высыхания, остатки мастики удаляют шлифовкой.
Если утерян большой фрагмент – край предмета, ручка или лепной декор, нужно создать форму из скульптурного пластилина, используя в качестве «болванки» аналогичные, но целые детали. Затем самодельный «молд» крепят скотчем и заполняют клеевой мастикой. После её высыхания, останется лишь удалить форму и зашлифовать долепленный фрагмент надфилем или наждачной бумагой нескольких номеров, завершая процесс «нулёвкой». Последний штрих – полировка поверхности фарфора чернильным ластиком.
Нанесение декора
После того как мастиковочная масса высохла, её можно расписать (при необходимости). В идеале используются краски для керамики, но можно обойтись и акрилом. Масло не подходит, поскольку темнеет при высыхании и рисунок будет отличаться по оттенку. Если узор достаточно сложный, можно скопировать похожий фрагмент на кальку, а затем перенести с помощью копировальной бумаги на участок, нуждающийся реставрации. Для имитации позолоты лучше всего взять металлизированные акриловые краски.
Иногда колеровки мастиковочной массы оказывается недостаточно и фон приходится дополнительно тонировать. Делают это акварелью, разбавленной белилами, чтобы убрать яркость оттенков. На восстановленный рисунок наносят несколько слоёв акрилового лака – лучше всего взять продукцию итальянского бренда Maimeri.
Роспись, тонировку и финишное покрытие делают только при дневном освещении, тогда они будут максимально соответствовать оригиналу.
Восстановление мелкой пластики
Если с посудой дилетант ещё может «справиться», реставрация статуэток из фарфора требует настоящего профессионализма. Для восстановления утраченных фрагментов мастера используют стоматологические материалы, по внешнему виду напоминающие тонкостенную керамику, но более прочные. Места соединения усиливают штифтами, чтобы избежать повторного скалывания.
В домашних условиях воспроизвести подобные технологии трудно. Но, следуя видео-уроку ниже, можно вернуть жизнь разбитой статуэтке, доставшейся от бабушки или купленной по случаю на блошином рынке. Конечно, если речь идёт о прославленном Мейсене, Гарднере или раннем Императорском фарфоровом заводе, нужно забыть о собственных амбициях и обращаться к профессионалам. А вот на мало востребованном ширпотребе, попробовать силы в реставрации однозначно стоит.