чем можно промыть шрус

Чистка немного захрустевшего шруса

И так, начал слегка похрустывать левый шрус, (правда хрустел он почему то не всегда), тому виной был порванный пыльник.

Volkswagen Passat 1996, двигатель бензиновый 1.8 л., 160 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 10

Бери новый шрус и перед заменой найди съемник 😉
У меня второй раз просто так он не слез, а когда менял пыльник сам соскочил как и полагается.

Мне съемник не нужен, все и так снимается легко и без него методом вкручиванием болта и он сам сползает. Да и шрус новый пока что тоже, ибо и этот прекрасно ходит.

У меня оба пришлось снимать съемником, болтом не слезли, стопорное кольцо не пустило.

У меня благо всегда шрус сползает методом скручивания болта. До съемника дело не доходит. Но есть и еще один способ удержанием шруса и легкими постукиванием по приводу через отвертку или ей подобной.

Если захрустел — надо было его менять. Двойную работу сделал ты!

Захрустит, поменяю, не так уж и тяжело.

Если захрустел — надо было его менять. Двойную работу сделал ты!

Я себе то же пыльники поменял но уже не помогло.

Если хрустит сильно и на протяжении большого времени, то, возможно поможет, но очень на маленький строк. Я делал, т.к ещё был шанс спасти, ибо похрустывал очень тихо и не всегда.

Лучше замени ШРУС. Я поменял порванный пыльник и не помогло, поздно пить боржоми…

Источник

Замена смазки ШРУСов в полевых условиях

Подготовительные мероприятия состояли в том, что пытался через экзист заказать оригинальные хомуты гранат, но по каталогу я сам не мог никак понять какой именно тип приводов на моей машине, а также никак не мог допилить менеджеров, которым вообще пофигу… они готовы привезти чё угодно, но только не то, что нужно.

В итоге, я закупил несколько разных хомутов — пару универсальных, окушачьи, девяточные, и даже обычные винтовые… чтоб уж если чё, так чтоб хоть как…

Работа началась с приезда в гараж, выгона из гаража окатавра на прогулку и прогревку (весёлый сукин-сын — завёлся с полтыка и бодро дриснув ржавчиной из трубы безо всяких понтов протарахтел час на улице) и затапливания буржуйки. Буржуйка нужна была не столько для прогрева гаража, сколько для нагрева пластичной смазки, которую я собирался набивать вместо заводской.

Гараж у меня забит хламом, так что заниматься ремонтом в нём не реально, поэтому работа проводилась на улице.

Вывесил левое переднее колесо, под «раму»-«усилитель» подставил треногу и опустил машину на неё и домкрат. Убедился в надёжности установки. Стряхнул налипший снег с арок и убрал его из под машины с помощью лопаты (иначе это могло оттаять и хлябнуть во-первых по башке, а во-вторых попасть под пыльник шруса).

Далее скинул колесо, подложил себе под колени картон и принялся кланяться японскому богу (в смысле, на коленях наклонившись совать голову в колёсную нишу, чтобы что-то увидеть и сделать).

Родной хомут пыльника не сильно странный. С новья он должен застёгиваться, а затем стягиваться спец-инструментом. На месте стяжки остаётся торчать выпуклая петелька металла, которая прижимается, чтобы не разгибалась (видимо, это всё в инструменте присутствует).

Сначала я пытался разогнуть эту петельку, вбивая в неё крестовую отвёртку, но отвёртка не лезла, а хомут пытался сползти со своего места и мог порезать пыльник, что было нежелательно.

В результате, я просто аккуратно подбил под петлю плоскую отвёртку и отгибающими движения ослабил затяжку хомута, после чего не составило труда его снять.

Следующим этапом стало выковыривание тряпочкой старой смазки из пыльника. Так как малый хомут я не снимал, то из пыльника удалось удалить только то, что явно торчало на виду и было доступно при сжатом пыльнике, и то стоило солидного геморроя.

После этого в отрезанное дно пластиковой бутылки я налил растворитель 650 и сначала, макая в растворитель старую зубную щётку, ею старательно прошёлся по кругу и очистил доступные через щель между пыльником и корпусом гранаты внутренности от явно нависающей смазки, а затем, набирая в 10кубовый одноразовый шприц растворитель из этой же баночки струей промыл всё, что было снаружи, и вставляя носик шприца во все дырки и щели постарался вымыть всё, что можно было вымыть изнутри. Старая смазка имела странный блевоторный тёмно-зелёный оттенок, хотя и была, казалось бы, сероватой. Короче, серо-зелёная хрень, и её в гранате было очень мало на вид. Успокоился, когда показались более-менее очищенные шарики, кулак, сепаратор…

Удивила «игрушечность» гранат. Даже окушачья граната (рассчитанная на двухцилиндровый движок максимум в 33л.с. мощностью) выглядит в разы массивнее за счёт более крупных шариков, более массивного кулака. Но япы, я думаю, не дураки, и не зря сделали так, как сделали.

Был обнаружен осевой люфт приводного вала в корпусе гранаты. Суммарный люфт вала относительно корпуса — порядка 1мм. Вал не имеет люфта в кулаке (гранатном). Т.е. смещаются шарики, сепаратор и кулак относительно корпуса. Абсолютно аналогичный по величине люфт был обнаружен и с правой стороны. На оке у меня такой люфт означает, что граната изношена и её надо менять. Обычно, это сопровождается диким хрустом при любой температуре и любом повороте руля… КОгда граната исправна — люфта нет. Не знаю, может у сузуки так задумано? Вращательного люфта я не обнаружил (т.е. вал относительно корпуса гранаты не проворачивается, только вдоль оси вала смещение есть), что хоть немного, но радует. Не исключено, что это инженерное решение, хотя очень вряд ли.

Для набивки приготовил смазку по типу шруса от Chevron (Grease EP Moly). Я и ранее её активно использовал в гранатах оки, и эта смазка офигенно себя зарекомендовала (на мой взгляд). Смазка молибденосодержащая.

Далее фото не делал, т.к. руки уже были в хламину грязные даже через перчатки, да и ноги стали замерзать, поэтому я начал торопиться.

Последовательность действий:
1. Забрать с буржуйки хорошо прогретую тубу со смазкой (смазка размягчается).
2. Вынуть из одноразового шприца поршень и широкой плоской отвёрткой, черпая смазку из тубы, натолкать в шприц по-максимуму.
3. Собрать шприц.
4. Удерживая одной рукой оттянутым пыльник, другой рукой постараться максимально глубоко вставлять носик шприца в щели между шариком и сепаратором, шариком и кулаком, сепаратором и шариком или кулаком, и вгонять смазку по-глубже. О том, что смазка пошла внутрь корпуса гранаты говорит то, что поршень шприца утапливается, но смазка наружу из гранаты не лезет. Также толкал смазку так, что она, будучи нагнетаема над шариков в итоге лезла из под шарика со стороны кулака.
5. Поворачивая ступицу заполнить таким образом всю гранату. На одну гранату у меня ушёл один шприц (т.е. чуть больше 10куб.см), плюс около 4 куб.см. я выдавил по кругу просто в пыльник.
6. Затем широкой плоской отвёрткой я максимально разравнял смазку по гранате. Дело в том, что когда размазываешь широким плоским предметом выпуклые «горбы» вылезающей смазки, она частично заталкивается обратно внутрь, а во-вторых — размазывается по тем частям, куда почему-то не попала.
7. Разравняв смазку по кругу, очищаем тряпочкой пыльник по кругу с внутренней стороны по каёмке, которая надевается на корпус гранаты. Также, очищаем канавку на корпусе гранаты, куда надевается граната и, надев пыльник, протираем его снаружи. Вообще говоря, эти вещи надо делать с растворителем и вытирать начисто, но в моём случае это было сделать просто нереально — не хватало двух рук (надо было где-то четыре), на улице стало холодать и уже всерьёз заболели колени от постоянного стояния на них.
8. На корпусе гранаты присутствует канавка, а на соответствующей части пыльника — кольцевой выступ. Поэтому я решил, что даже если пыльник будет скользить по гранате, при условии хорошей затяжки хомутом пыльник всё-равно не сможет соскочить с гранаты.

После того, как пыльник был надет я примерил все подряд хомуты, и ни одна зараза не подошла. Все хомуты оказались великоваты, хотя бы даже на жалкие 2мм, но сжать их на эти 2мм просто невозможно.

Я решил попробовать использовать старый хомут. Чуть разогнув стягивающую петлю хомутик удалось надеть на место и застегнуть на положенные 3 застёжки, после чего обычными торцевыми кусачками сжал эту петлю, которая идеально подходила под кусачки, и хомут затянулся. Правда, ручки у моих кусачек слишком короткие, и я не смог действительно сильно сжать, но может это и к лучшему. В любом случае, после финального прожима я уже не мог от руки провернуть ни хомут по пыльнику, ни пыльник по гранате, хотя между пыльником и корпусом гранаты была смазка.

Один сервисник из диллерского автоцентра уверял меня, что хомут — одноразовый. И что сняв его обратно ни за что не поставить. Очевидно, что если с ним быть нежным, то ещё на один разок его запользовать всё-таки можно.

Следующим этапом была «разработка», которая состояла в том, что я просто завёл машину, врубил 1 передачу и покрутил вывешенную ступицу просто в воздухе, плавно поворачивая руль из одного крайнего положения в другое, чтобы смазались все внутренности гранаты. Затем вместо 1 передачи была врублена 4 передача, и смазка силами инерции должна была распределиться по стенкам гранаты и заполнить все пустоты, если они были (это уже проверенный способ, работает на ура, можно и на 5 передаче и чутка газануть, но достаточно и на ХХ покрутить на 5 передаче, потому что обороты ступицы всё-равно удваиваются благодаря дифференциалу).

Убедившись в том, что нет посторонних шумов из гранаты, и что пыльник не срывается при повороте от упора до упора, я надел колесо и аналогичным образом сделал правую сторону.

ПРОБЛЕМЫ:
Проблема одна — стоило мне только включить передачу и дать вращение на вывешенное левое переднее колесо, как узкоглазый сразу же заявил мне, что я ничего не понимаю в машинах, и что я щас пожалею о том, что сделал. Проще говоря, на панели загорелась лампа ABS+BRAKE, а Эсикс Чэтырэ Сузукян отрубил ABS. Я сначала не придал этому значения — думал, что как только поеду, так сразу самурай успокоится и уберёт эту лампу с доски. Но когда я всё собрал и поехал, оказалось, что япоха решил меня пугнуть.

Через бесплатное приложение для андроид ошибку зафиксировать не удалось. Поэтому я поехал к знакомому чиповщику пару километров от гаража. Чиповщик, зная меня, тупо сунул мне в руки свой телефон и адаптер с лицензионной диагностической прогой, чтоб сам всё смотрел. Прога увидела ошибки по всем 4м колёсам (оно и логично — сначала не крутились правое переднее+правое заднее+левое заднее, а потом левое переднее+левое заднее+правое заднее). При этом ошибки висели, как текущие, и сбросить их не получалось. Затем чип-мэн дал мне ноут с другом адаптером и прогой. Я снова разглядел те же самые ошибки, но при попытках сбросить их так же выдавалась ошибка, что сбросить невозможно. Хотя, что удивительно, ошибка по одному из четырёх колёс всё-таки пропала.

Тут уже оставалось только молиться японскому богу и идти снимать клемму с аккумулятора… КЛемму снял, минуту подождал, надел — хрен, толку никакого, лампочки горят. Смирившись с мыслью, что придётся ехать к официалам и дарить им хренову тучу бабла за какую-то фигню, ответ на которую лежит у поверхности, отдал чип-мэну ноутбук и собрался уезжать. Проехав по гаражам метров 15 лампы вдруг погасли, и мой япошка успокоился, включив ABS.

РЕЗУЛЬТАТ:
Пока не слышал ни единого хрюка даже в глубоких поворотах. Подожду морозов и добавлю в эту запись результаты испытаний на морозе под грифом P.S.

УРА! ПРОБЛЕМА ПОБЕЖДЕНА! Замена смазки спасла положение даже с учётом того, что в наружных гранатах уже появился осевой люфт привода и пробег машины вплотную подошёл к 100000км. Если бы смазку заменить в гранатах с новья — вообще такой проблемы не было бы.

Осталось решить проблему со втулкой рулевой рейки (больное сузучье место), и ахтомобил станет эталоном надёжности.

Источник

Замена смазки ШРУС-ов без полного снятия

В последнее время начал замечать, что при повороте влево под нагрузкой что-то щёлкает… кроме шрусов больше нечему 🙁

Года полтора назад заметил срыв пыльника на правой гранате.
В экстренном порядке покупал два хомута в леруа и сам натягивал на парковке, чтобы хоть как-то его уберечь.
Пыльник с правой стороны одевал «печальный» сервис…
Пыльник просто слетел и вместе с колесом не поворачивал 🙁

Вот несколько сохранишихся фотографий с того момента спасения ШРУС-а (11.03.2018):

Сделана была спасительная операция при пробеге 213 073 км.
В общем так и оставил… но появившийся стрекот при поворотах с газом в последнее время заставили провести инспекцию… и для этого было закуплено:

Были мысли заняться процедурой перед домом, но всё-таки решил поехать в гараж.
Большой компрессор помог продуть воздухом и очистить от песка арки передних колёс и рычаги в окружении гранаты, прежде чем снимать пыльники… тк не дай бог песок попал бы внутрь.
Кстати, использование прозрачных защитных очков строго обязательно… иначе песок из глаз не выгрести =)

именно этот пыльник мне поставили в том сервисе… мне кажется он вообще от внутренней гранаты.

После фотографий прошёлся металлической щёткой и компрессором.

Перед отодвиганием пыльника очищал валы приводов… чтобы грязь оттуда не попала внутрь.

Не хотелось мне вытаскивать гранаты из ступиц =(

Закладывал я смазку с помощью чайной ложки… подаренной мне одним из членов гаражного кооператива =)… я подошёл спросить нет ли у него пластиковой, а он мне вручил эту… которая теперь будет походной-гаражной… для подобных работ =)

Физические замеры штангель-циркулем показали такие диаметры на родном пыльнике:
Большой диаметр

81 мм
малый диаметр

По окончании работ фотографий не делал… были грязные руки (хоть я их и мыл периодически)… но я замотался с универсальными хомутами… червячные мозги бы оставили в большем покое… но щипцы для хомутов — редкостная бяка:

Покупал в своё время двое таких щипцов… когда ещё 99-ая была во владении… тогда вроде со своей задачей справились… но в купленном комплекте большой хомут очень жёсткий… и я эти щипцы просто несколько раз погнул, после чего разгибал… и всё по новой.

Думаю, что «Кусачки торцевые» с хорошими удобными ручками были бы удобнее.

Я использовал тонкие… и боюсь, что так и так надо теперь покупать подобные… тк нет уверенности, что большие хомуты я сжал на достаточном уровне.

И осталось только фото разобранного правого ШРУС-а:

Кстати… запах в этом ШРУС-е был очень специфическим 🙁

Руки были очень грязными… и я как-то забыл пофотографировать итоговый вариант… зато покачал передние тормоза… вдавливая поршень небольшой плоской отвёрткой через верхнюю прорезь (очень удобно)… несколько раз… для разработки хода… хотя всё было и так мягко =)
Теперь бы ещё сзади суппорта попробовать разработать для спокойствия 🙂

А пыльник проверил на удержание с вывешенными колёсами и на 6 передачи до 180 в том числе с повёрнутым рулём… вроде всё хорошо, и ничего не сорвалось 🙂

Как-то так… получилось сумбурно, но для собственной напоминалки сойдёт 🙂

***
Смазка налипает и держится очень хорошо!
Но мою проблему с щёлканьем не решило :(… возможно я слишком поздно заметил ситуацию с пыльником =(

***
Хотя улучшения всё-таки есть… Теперь щёлкает только при бОльшем вывороте, а не как раньше при относительно небольшом.

Может смазка ещё распределится… И совсем перестанет :))

***
Обновление 23.01.2020:
Всё равно щёлкает, так что замена шрус-а всё равно будет предстоять 🙁

Источник

Замена пыльников и промывка ШРУСов.

Т.к. левый трипоид (внутренний ШРУС) я менял 4 месяца назад, я купил только ремкомплекты для обоих наружных (GKN-Spidan 26005) и одного внутреннего (Löebro 300490).

Фотоотчет этой записи вышел сборной солянкой, т.к. менялись не все разом. Перебирались хоть и на эстакаде, но мне с одной ногой было не совсем удобно ею пользоваться, так что все менялось сбоку, т.е. «на коленке» и без снятия стоек.

1. Срываем колесные и ступичный болты на стоячей машине. Поддомкрачиваем, снимаем колесо — его под порог + деревянный брусок, чтобы снять с домкрата и зафиксировать машину.
2. Откручиваем скобу суппорта ключами на 13 и на 15 или 17 (у меня с одной сторны пальцы на 15, со второй — на 17).
3. Скобу суппорта прикручиваем на проволоку к кронштейну тормозной трубки или к пружине.
4. Откручиваем кронштейн суппорта ключом на 17 и снимаем его вместе с тормозным диском, также выкручиваем ступичный болт (при необходимости подбив им ШРУС, если тот не хочет выходить из ступицы сам).
5. Выворачиваем руль до упора в ту сторону, с которой «рукоблудствуем», и с помощью монтировки и небольшого усилия выдавливаем ШРУС из ступицы.

Дальше нужно открутить 6 болтов, которые крепят трипоид (внутренний ШРУС) вместе с пыльником к коробке, шестигранником или звездочкой. Левый можно беспрепятственно выкрутить как из-под капота, так и под машиной:

Чтобы без лишнего геморроя выкрутить болты справа, нужно собрать нехилый такой «удлинитель» для своей трещетки: я использовал длинный и короткий удлинители из набора с трещеткой + длинную биту шестигранник. Выворачиваем колеса прямо и откручиваем по болтику, попеременно проворачивая полуось и включая передачу.

Вынимаем полуось в сборе и срезаем старые пыльники.

Наружный ШРУС «надламываем» под максимальный угол и сбиваем его молотком с полуоси, теперь снимаем стопорное кольцо (дугу), тарельчатую шайбу и пластиковую подкладку. Чтобы снять внутренний ШРУС, снимаем тонкими круглогубцами и отверткой стопорное кольцо, и трипоид сам с легкостью слетает с полуоси, а за ним и тарельчатая шайба.

Далее шарниры нужно прополоскать в бензине, чтобы удобнее было с ними возиться, разобрать, тщательно промыть и, соответственно, собрать. Фотки делал на уже чистых экземплярах, сами понимаете почему))

1. Обратите внимание, внутренняя часть стоит к наружной так: «широкое к узкому», иначе шарнир не будет работать как нужно (важно при сборке).
2. Выворачиваем подшипник почти перпендикулярно наружному кольцу и он легко выезжает.
3. Теперь нужно выдавить шарики из кольца подшипника: просто подталкиваем их внутренним кольцом и они сами выскакивают.
4. Все промываем в бензине и вытираем насухо.

Теперь собираем все в обратном порядке: помещаем внутреннюю часть в кольцо подшипника и впрессовываем (с усилием вставляем) шарики по кругу. Дальше кладем перед собой наружную часть и к ней «примеряем» внутреннюю так, чтобы было «широкое к узкому» (как на предыдущем рисунке слева вверху), и под тем же углом, что доставали, вкатываем внутренний шарнир (как на предыдущем рисунке справа вверху) и поворачиваем. Все, трипоид собран. Пока откладываем в сторонку, завернув в тряпочку.

Беремся за наружный ШРУС. С ним посложнее, особенно в сборке. Обратите внимание на кантик внутренней части: может быть это особенность этого производителя, но я собирал обратно точно так же.

Источник

Чем можно промыть шрус от старой смазки

Чем можно промыть шрус от старой смазки

Хондавод

Снял приводной вал. Наружний пыльник порван, внутренний — целый. Но разбирать и промывать все равно оба ШРУСа. Чем лучше промыть? Можно конечно бензином или растворителем, но может есть что-то аэрозольное? Очиститель карбюратора, например, подойдет? Или есть что-то еще?

Отдельная проблема — где бюджетно купить в Москве хорошие пыльники на правый руль.

И, наконец, какую выбрать смазку? Пока рассматриваю две последние из этого списка:
http://www.agah.ru/step_up_smz.php

Хондавод

если не фанат оригинальных запчастей, то бери пыльник и подбирай по размеру (может и от отечественных подойдет)

Хондавод

Хондавод

Хондавод

Хондавод

Хондавод

Ветеран форума III-й степени

Самурай

ПОЛНОСТЬЮ разобрал(то бишь: шарики отдельно, сепаратор отдельно, стакан отдельно), помыл кистью в бензине,протёр чистой тряпкой, собрал, смазка, пыльник, ставь.

Антон, а ты попробуй сам такое количество смазки старой в гранате тряпкой вытереть .
А она жииирная такая . Короче, на одну гранату простыня уйдёт, чтобы чистенько было

Не переусердствуй со смазкой, больше — не значит лучше.

Самурай

Хондавод

Хондавод

А по поводу смазки в поиск. Как-то очень подробно разбирали какие смазки внутрь, какие наружу. Очень много инфы давал bug.

Ветеран форума III-й степени

Антон, а ты попробуй сам такое количество смазки старой в гранате тряпкой вытереть .
А она жииирная такая . Короче, на одну гранату простыня уйдёт, чтобы чистенько было

Не переусердствуй со смазкой, больше — не значит лучше.

Да пробовал, протирать когда пыльник менял! Правда не весь шрус протерал а только часть. На мудохолся, но тем не менее был спокоен. А тряпочек конечно понадобилось многовато.

Чем отмыть смазку шрус

Замена ШРУСа — новый или мыть старый?

Здравствуйте уважаемые пикабушники. Началась весна порвались пыльники и тут встал вопрос ставить новые ШРУСы или же просто промыть старые, и поставить с новым пыльником?

Есть деньги — покупаешь новое. Нет денег — ремонтируешь старое.

. и попозже покупаешь новое все равно.

Хотя в последнее время там вроде стало получшее

Если ТС представляет что за деталь он хочет менять то у него не должно быть таких вопросов. Если есть хруст то 100% замена без всяких там вариантов, если нет, то тут 50% на 50% даже если ты поменяешь резинку.

Если ты настоящий пикабушник, промой старые шрусы, поставь новые пыльники, и залепи новый пост, как это всё у тебя прокатило))

Если будешь делать сам, то можешь промыть. Если отдавать в сервис, то сразу ставь новый.

снимаешь старый, отмываешь слегонца, смотришь степень убитости/разбитости и принимаешь верное решение

Если сам менять будешь и тебе интересно повозиться с машиной, промывай шрус, закладывай смазку и замени пыльник, будет хрустеть, заменишь на новый, при таком раскладе угаришь на пыльник, смазку и хомуты

сам руковожу слесарями на сервисе.

промой, посмотри есть ли выработка на гранатах, если нет замени пыльники и трипоиды.

с таким ремонтом в иномарках можно сэкономить, на наших вряд ли )

Я 3 дня назад поменял пыльник на внутреннем шрусе, нафига брать новый если он в нормальном состоянии, а пыльник только что порвался.

Если делаешь сам и не жалко своего времени, попробуй оставить старые. Если в сервисе, то сразу новые, т.к. скорее всего скоро все равно их нужно будет менять на новые, и еще раз придется платить за работу.

на акценте недавно пыльник решил поменять. шрус под смазкой весь был покрыт ржавчиной. от слова полностью. и ни хрена не хрустело. промыл, отмочил в солярке ночь, заменил смазку. вторую неделю новый шрус лежит в багажнике, но старый ни хрена и не думает хрустеть. поменяю потом когда-нибудь значит. как время будет

Как только захрустит ставить новый, тем более, что стоит он 1,5К всего.

Как-то промыл и поставил старые на Toyota Camry 1992 в 2011. Так и проездил до 2014, когда стуканул движок)

а еще говорят триэсы неубиваемые. у меня дваджейзет застучал. Вот где драма.

5S-FE, просто за 500 000 пробега застучал коленвал. Т.е. его не заклинило и она даже заводилась и ездила, просто нужно было растачивать итд

500 000 ты это владельцам наших машин объясни))) у меня был церос с 5S, брал как донара на доки, 91 год отбегал мне как мог без геммороя, в итоге доки нашел дешевле а его целого продал

если стоит вопрос «ставить новую деталь или делать старую» в 85% случаев лучше ставить новую

кстати, ни разу не слышал даже про заклинившие или рассыпавшиеся шрусы. так что я б начал на твоём месте с пыльника и замены смазки. только посуду и кисти для промывки нужно новые и чистые. и бензин несколько раз менять. а потом продуть компрессором. ну а если захрустит, то тогда менять

Я полагаю в мире есть невероятное количество вещей, про которые ты не слышал, но тем не менее они есть. У меня на девятке рассыпался шрус как-то.

их обычно меняют сразу. когда появляется хруст, это сказывается доставляет очень много дискомфорта при езде. поэтому и замена.
но бывает и лопаются, далеко ходить не надо, ямки у нас глубокие.

это надо что бы она хрустела уже не только в поворотах а и по прямой постоянно. и даже не хрустела, а стучала. да и случаев таких, наверное единицы.

Угробить шрус, это надо надо летать по всем кочкам и собирать все ямы на дороге. А чтоб он сдох сам по себе, разве что брак.

Если проехал на шрусе без смазки хотя бы 100 метров — меняй. Иначе очень скоро захрустит.

Прочитайте внимательно мой комментарий. У вас был песочек в смазке, значит смазка была.

А я говорю о езде без смазки. Когда её уже вымыло водой

Промыть? Иногда удивляюсь какой херни не услышишь. Удаляется старая смазка (ненужно ее вымывать, все тряпками сделать можно) если вообше осталась, добавляется новая и покупается новый пыльник. Навалом в продаже спец смазок для этого дела. Я на шрусах раз 5 уже менял пыльники.

если пыльник был порван — промывка и замена смазки не поможет. только чуть-чуть оттянет печальный конец)

красиво сказал-печальный конец

Бред, с чего он сдохнуть должен? Если ты вовремя заменил смазку. На ступице если заметил пятна смазки, или диске, и проверил привода. Что от вскрытия должно случиться чтоб он умер? Микробов занесешь?

А вот промывка вымывает смазку со всех щелей, новая из забьет не сразу, есть вероятность повреждений с такой заменой, я предпочитаю юзать ветошь для отчистки

У тебя бюджет гарантированно наебнется если будешь слушать таких ебанатов

таких как вы?) наверняка) и машина еще в пути наебнется) вот веселуха то!)

А чего шпалите-то? Все правильно сказано.

Самый лучший совет- выкинь ведро, купи авто. Не благодари.

Сначала купи ведро, затем мамке помоги пол помыть. После чего выучи уроки и ложись спать.

Ну раз уж ты начал. И чего твоя мамка про меня тебе рассказывала?

Тебе видимо еблет ИРЛ давно не чистили за такие слова.

Я в курсе, что меня можно внезапно подловить, и что можно сделать это вчетвером, к примеру. Ну вот пока как-то так.

типичные рассуждения демагогов. что ваш первый коммент, что второй.

Чем отстирать рабочие вещи от смазок — солидол, литол, шрус, нигрол, масла и мастики?

Тут важно чётко понимать, что отстирывать сразу и всю одежду не совсем эффективно.

Перед «общей» стиркой лучше всего произвести точечные воздействия на пятна.

И лишь затем вещь стирать полностью.

Удалить пятна от этих смазок, можно разными методами, к примеру авто-шампунем которым пропитывается пятно и оставляется на 20, 30-ь минут, затем застирываем и можно стирать вещь в машине, но температура стирки не ниже + 45-и градусов.

Можно даже бензином, или керосином удалить пятна, а далее стирка в обычном режиме.

Если загрязнения очень сильные, то можно натереть кусок хозяйственного мыла на тёрке (нам нужна крупная стружка) смешать «стружку» с бензином (примерно 1 к 10-и), натереть пятно и оставить часов на 6-ь.

Затем смыть чистым бензинном и можно стирать в обычном режиме (в машине).

Так же важно учитывать и саму ткань одежды, одно дело специальная спецовка (грубая ткань) и другое дело если это просто старая вещь которую используют для работы (есть нюансы).

А самый удобный вариант это спец средство для стирки рабочей одежды, вот к примеру не плохое «Workers»,

Прежде чем приступать к удалению пятна от любой технической смазки, прежде всего нужно пятно пропитать тканью. Это позволит удалить излишки технического средства.

Вторым шагом следует пятно обезжирить. Для этих целей можно использовать любое средство для мытья посуды. Наносим на пятно моющее средство минут на 30. После чего смываем проточной водой.

В том случае, если пятно застарелое, тогда его предварительно нужно «размягчить». Для этого подойдёт горячий пар от чайника или утюга.

Следующим шагом можно приступать к удалению пятна. Для удаления можно прибегнуть к помощи хозяйственного и дегтярного мыла, пятновыводителя, использовать очищенный бензин или керосин. Хорошо справиться с пятном от такой технической жидкости поможет справиться специальное средство для мытья атомобильных двигателей, либо автомобильный шампунь. Другими средствами, к помощи которых можно прибегнуть, являются ацетон или уайт спирит.

После удаления пятна, одежду нужно поместить в стиральную машину и постирать с кондиционером.

Чем отмыть смазку шрус

Dima Krexovetskiy, в том, что менять ШРУС, нет сомнений. Вопрос только — когда «это случится».
98% — это менять сразу сейчас и ШРУС и пыльник+смазка.

Dima Krexovetskiy, ты можешь его пошатать перпендикулярно оси вращения? Если люфт серьезный — менять, а если нет, то просто смазать и пыльник сменить.

А тут Кашпировский на Кашпировском по фотографии и даже по госномеру лечить умеют

Dima Krexovetskiy, ты можешь его пошатать перпендикулярно оси вращения? Если люфт серьезный — менять, а если нет, то просто смазать и пыльник сменить.

А тут Кашпировский на Кашпировском по фотографии и даже по госномеру лечить умеют

Если пыльник слетел и смазка высохла, то шрус уже нахватал грязи и шарики уже квадратные, хотя на вид может и не скажешь и через 1000-2000км в лучшем случае шрус сдохнет. Лучше поменять сейчас (GKN недорого выйдет) пока озадачен этим вопросом, чем позже, когда он застанет врасплох. Не надо экономить там где не надо)). Скупой платит дважды и т.д. и т.п.

И кстати,такой еще вопрос,что может быть,если вовремя не поменять? Он,зараза 3300 стоит не оригинал+1000 замена..

Максимум рассыплется или заклинит на ходу, машина ход потеряет и здравстуй эвакуатор или друг с тросом. Но сначала «застучать» должен сначала особенно слышно на поворотах. Причём стучать может довольно долго. У меня как то на 08 месяц постукивал на поворотах. Поменял когда уже совсем дико начал стучать.

Проверить? выверни руль и медленно ехай и слушай. Можно промыть его и набить новой смазки, если не стучит. Но упаси бог тебя шарики рассыпать. Или поменять местами. застучит сразу и быстро умрёт потому как они там в своих канавках «притёрлись».

А вообще работа грязная, что бы заменить пыльник и промыть нужно загнать машину на яму, снять колесо, открутить ступичную гайку, открутить шаровую опору и снять с неё, наконечник рулевой опоры тоже его вынуть (нужны съёмники правда некоторые умельцы виртуозно владея молотком снимают без съёмников ударами по стойке но это не наш метод )) ), сдёрнуть ступицу с вала ШРУСа взявшись за стойку (она после снятия с рулевого наконечника и шаровой опоры двигается свободно держась только сверху), снять сам шрус (технологию снятия на конкретно вашей машине не знаю но обычно «обратными» тонкими круглогубцами разжимается стопорное кольцо внутри шруса, там где полуось входит в него, пыльник должен быть сдвинут). И сам ШРУС сбивается с вала полуоси нежными )) ударами МЕДНОГО молотка по внутренней его части держа рукой за полуось и следя за тем что бы полуось не выскочила из внутреннего ШРУСА. Всё, когда ШРУС (граната) в руках можно одеть на полуось новый пыльник, промыть сам шрус в бензе или солярке кисточкой, аккуратно выворачивая его внутреннюю часть в разные стороны (не сильно что бы не выпали шарики). Набить туда новой смазки обычно графитная и собрать всё на место. Гайку ступицы кстати нужно (новую) затягивать с определённым моментом, сейчас не помню в мануалах по ремонту смотреть надо.

В принцие ничего сложного но нужен опыт. Главное ничего не разбирать в том месте где регулируют развал (на стойке) и схождение (рулевая рейка в месте крепления к рулевому наконечнику) некоторые этого не знают и разбирают стойку именно там потому что там проще, но тогда да здраствует новая регулировка развал-схождение

Если пыльник слетел и смазка высохла, то шрус уже нахватал грязи и шарики уже квадратные, хотя на вид может и не скажешь и через 1000-2000км в лучшем случае шрус сдохнет. Лучше поменять сейчас (GKN недорого выйдет) пока озадачен этим вопросом, чем позже, когда он застанет врасплох. Не надо экономить там где не надо)). Скупой платит дважды и т.д. и т.п.

если шрус нахватал пыли, то это не шрус уже, а образив так что есле не поменять шрус то можно потом поменять привод

Так,сегодня съездил к «горю мастеру» он посмотрел,сказал что слетел хомут по тому что пыльник слишком твердый(пластиковый) поставил новый хомут+ посмотрели смазки чуть-чуть оставалось+проверили поперечного люфта нет. заказал новый пыльник,привезут 4 ого декабря,вроде так, если люфта и шума не наблюдается,может и не стоит менять?

Промыть ШРУС обязательно и набить новой смазки! Пока действительно абразив там шарики не «сьел». Менять не обязательно, если конечно не застучит после промывки и замены смазки (такое вполне возможно).

Промыть ШРУС обязательно и набить новой смазки! Пока действительно абразив там шарики не «сьел». Менять не обязательно, если конечно не застучит после промывки и замены смазки (такое вполне возможно).
Там пыльник слетал только когда поворачивало колесо. шарики посмотрели-блестели,вроде пыли не было особо внутри,а вот смазки туда положили вдоволь..

а кузов крепится к сиденьям а сиденья к пассажирам.

Там пыльник слетал только когда поворачивало колесо. шарики посмотрели-блестели,вроде пыли не было особо внутри,а вот смазки туда положили вдоволь..

Ну вот, катайся и не парься ) всё равно он сразу не заклинит никогда, сначала шуметь обязательно начнёт. Вот тогда точно менять надо.

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

#1 Сообщение lion » 12 май 2014, 21:33

#2 Сообщение fidel1970 » 12 май 2014, 21:34

Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)

#3 Сообщение SAnat » 12 май 2014, 22:11

Червячный не советую, наледью зимой может сорвать

Мне такие хомуты понравились

Затянул пассатижами, что есть сил, сдавил металлические зажимы и он держит.

#4 Сообщение lion » 13 май 2014, 19:16

#5 Сообщение SAnat » 14 май 2014, 10:23

Если выдавило немного даже не парься, там смазки набито итак много очень.

1. Почисти место,
2. проверь хомут и пыльник на повреждения
3. перезатяни хомут

#6 Сообщение lion » 18 май 2014, 07:12

Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:

#7 Сообщение lion » 18 май 2014, 20:40

#8 Сообщение lion » 30 авг 2014, 20:45

#9 Сообщение lion » 31 авг 2014, 09:34

#10 Сообщение SAnat » 01 сен 2014, 08:15

Внизу массивный рычаг просто разбивает любую наледь как ледокол

ну если это защелкиваемые, то должно быть нормально.

Винтовые хомуты от вибраций просто ослабляются.

#11 Сообщение lion » 01 сен 2014, 17:56

#12 Сообщение eloawind » 03 сен 2014, 09:09

#13 Сообщение lion » 07 сен 2014, 21:02

#14 Сообщение SAnat » 07 сен 2014, 21:11

#15 Сообщение eloawind » 17 сен 2014, 11:00

#16 Сообщение Алексей 150 » 13 ноя 2014, 21:42

Сегодня тоже увидел, что выдавило смазку на левом приводе (наружний пыльник)

Пыльник, вроде, целый. Хомут тоже сидит туго. Пробег авто 52000 км.
Всего две недели назад было сухо. Никаких экстримов (буксование с вывернутыми колёсамибернаутпятакибездорожьегрязь и пр.) в вождении не было.. Что посоветуете?

#17 Сообщение timoha-07 » 14 ноя 2014, 02:23

#18 Сообщение Mettler » 14 ноя 2014, 05:06

#19 Сообщение SAnat » 14 ноя 2014, 09:29

Машина должна быть на нейтралке, чтобы вал крутить и смотреть.

Если трещин не видно. Дальше подтянуть хомут сильнее, сжав клещами. И все, дальше ездить и смотреть.

Если снимать родной хомут (конечно предпочтительно осмотреть без него), но нужен инструмент, чтобы обратно его зажать

Источник