чем можно промыть дмрв безопасно

Как в домашних условиях произвести чистку ДМРВ, и что для этого нужно?

Датчик массового расхода воздуха представляет собой устройство, без которого невозможна нормальная работа двигателя. Работоспособность ДМРВ напрямую влияет на функциональность силового агрегата. Как определить неисправность расходомера и как производится чистка ДМРВ — ответы на эти вопросы вы сможете найти ниже.

Возможные неисправности ДМРВ: признаки и причины

Как почистить и чем промыть датчик массового расхода воздуха? Об этом мы расскажем ниже, а для начала давайте разберем признаки и причины неисправности устройства. Параметры, передающиеся расходомером, во многом влияют на образование горючей смеси, что очень важно для любого современного двигателя. Если устройство выходит из строя, это также может спровоцировать невозможность запуска мотора.

По каким симптомам можно понять, что регулятор пора менять или чистить:

Что касается причин неисправности, то их несколько:

Естественно, такие симптомы поломки могут свидетельствовать и о неисправности других систем и устройств, именно поэтому каждый автовладелец должен уметь диагностировать неполадки.

Диагностика датчика

Есть несколько способов проведения проверки работоспособности расходомера, рассмотрим самый легкий и быстрый. Для проведения диагностики вам нужно будет отключить разъем питания от ДМРВ, но при этом двигатель должен быть заведен. Когда контакт отключается, управляющий блок начнет функционировать в аварийном режиме. Соответственно, в результате этого дозировка топлива будет производиться по параметрам, которые были получены от дросселя.

Необходимо учитывать, что в этом случае обороты силового агрегата могут резко возрасти до 1500 в минуту. Однако, это происходит далеко не во всех авто. При отключенном расходомере нужно немного проехать на авто. Если вы заметите, что работа силового улучшилась, то, скорей всего, нужно менять ДМРВ (автор видео — Се Дан).

Параметры выбора очистителя

Чем чистить расходомер? Современный рынок предлагает множество средств для очистки регуляторов, рассмотрим наиболее эффективные варианты:

Инструкция по промывке датчика массового расхода воздуха

Прочистка расходомера может быть выполнена в гаражных условиях, ничего сложного в этом нет.

В зависимости от модели авто, процедура снятия датчика может осуществляться по-разному, рассмотрим пример прочистки с отечественной «Десяткой»:

Фотогалерея «Как выполнить очистку самостоятельно»

Цена вопроса

Стоимость очищающего средства Liqui Moly в настоящее время составляет около 700 рублей. Более дешевый аналог — жидкость для прочистки карбюраторов, обойдется покупателю примерно в 70-100 рублей. Что касается WD-40, то стоимость баллончика объемом 100 мл на сегодняшний день составит примерно 180-220 рублей.

Заключение

Как сказано выше, для выполнения этой задачи можно воспользоваться и другими способами. Кроме непосредственно контроллера, есть смысл прочистить и сеточку подключенного патрубка, а также его внутреннюю поверхность. Не лишним будет осмотреть и сам шланг — в том случае, если он поврежден или достаточно износился, то возможно, есть смысл сразу же произвести его замену.

Также следует отметить, что при прочистке расходомера многие эксперты советуют менять и воздушный фильтр, поэтому рекомендуем также проверить состояние и этой детали. Прежде чем установить расходомер на место, нужно убедиться в плотности прилегания уплотнителя. Если этот элемент будет плохо прилегать, то в конечном итоге вы также можете столкнуться с проблемой подсоса воздуха из окружающей среды. Соответственно, это будет способствовать более быстрому износу расходомера.

Видео «Диагностика ДМРВ с помощью мультиметра»

В ролике ниже представлен еще один, более точный метод диагностики работоспособности датчика — с помощью тестера (автор видео — канал Простое Мнение).

Источник

Чистка ДМРВ (фотоотчет) очистителем от Liqui Moly

Доброго времени суток друзья!
Продолжаем Golfовские рассказы 🙂
И так, давайте разберемся что это вообще такое и где он находится…

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)(MAF) предназначен для измерения массового расхода воздуха, потребляемого двигателем внутреннего сгорания автомобиля в составе с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) занимает особое место в подкапотном пространстве мотора. По своей сложности он уступает разве что контроллеру, к тому же его нельзя просто так взять и заменить подобным от другой модели.
ДМРВ относится к датчикам так называемого термоанемометрического типа. Он измеряет массу поступающего в двигатель воздуха, помогая определить необходимое для впрыска количество топлива. Его устанавливают между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.
Задача ДМРВ – поддерживать на постоянном уровне сопротивление термозависимого чувствительного элемента. Можно сказать и иначе – не сопротивление, а температуру. В данном случае речь идет о терморезисторе – нити из платино-иридиевого сплава. По долгу службы он разогревается до фиксированной температуры, превышающей окружающую. Проходящий через него поток воздуха постоянно влияет на рассеиваемое им количество тепла – чем больше воздуха, тем лучше охлаждение и ниже температура. В результате сопротивление нити изменяется – чтобы вернуть его к прежнему уровню, электронная начинка меняет проходящий через нее ток. Последний фактически уже может служить мерой определения массового расхода воздуха, однако на практике используют не ток, а напряжение.
Вообще говоря, термозависимых элементов в датчике не один, а два. Один, как мы уже выяснили, мерит расход, второй же измеряет внешнюю температуру, компенсируя возможную температурную ошибку. В любом случае понятно, что чем выше температура разогрева чувствительного элемента, тем меньше температура окружающей среды влияет на выходной сигнал. Во всех датчиках предусмотрена самоочистка чувствительного элемента – нити. Конструктивно они состоят из трубчатого корпуса и сенсорного модуля. Сенсорный модуль включает систему чувствительных элементов (сенсоров), расположенных внутри корпуса, и сервисную электронику.

Постоянно горящий «Сhek», повышенные/нестабильные обороты холостого хода, ошибки пропуски зажигания по цилиндрам, бедная смесь, ощутимая тупость, рывки, провалы при нажатии на газ, завод не с первого раза, завод авто с прогазовкой.

Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. «дунув» компрессором, можно компаунд «сдуть» и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может «лопнутьтреснуть».
3.Растворяют «маску» на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и
оторвётся.

Не надо:
— лазить туда спичкамизубочисками и прочими тампаксами
— промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
— Большинство растворителей карбовые очистители «Абро» и «Hi-Gear».
— ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся? WD-40, и питерско — московский «Жидкий ключ». Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить «родным» вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован:-). Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и самой промывочной жидкости.

ПОЧЕМУ НЕ НАДО(БЕСПОЛЕЗНО) ПРОМЫВАТЬ УЖЕ ИЗРЯДНО ПОВИДАВШИЙ ДМРВ:

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ

Теперь мы знаем что это, где он находится и за что он отвечает, штука довольно дорогая и капризная. Помыть решил чисто для профилактики, иногда были подтупы при разгоне, особенно на первой передаче и как буд-то кто-то слегка придерживал машинку…
Перелопатив кучу информации о чистке, решил не экономить на чистке и помыть спец-средством от именитого производителя Liqui Moly, тем более товарищь работает в этом представительстве. Отзывы об этом продукте в большинстве своем только положительные, вообще я полюбил продукцию данной фирмы, кто читает мой БЖ мог уже несколько раз заметит разные средства приобретенные мной этой фирмы.
ВОТ ТУТ можно с средством ознакомится более детально!
Называется он вот так Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger (арт. 8044)
И вот так выглядит:

Источник

Вот наткнулся на интерестную статью и хорошо что прочел

как правильно промывать ДМРВ

Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. «дунув» компрессором, можно компаунд «сдуть» и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может «лопнуть треснуть».
3.Растворяют «маску» на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и
оторвётся.
Не надо:
— лазить туда спичками зубочисками и прочими тампаксами
— промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
— Большинство растворителей карбовые очистители «Абро» и «Hi-Gear».
— ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся? WD-40, и питерско — московский «Жидкий ключ». Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить «родным» вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован. Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и самой промывочной жидкости.

ПОЧЕМУ НЕ НАДО(БЕСПОЛЕЗНО) ПРОМЫВАТЬ УЖЕ ИЗРЯДНО ПОВИДАВШИЙ ДМРВ:

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ:

P.S Сущетвуют специальные жидкости для промывки ДМРВ но лично я их в магазинах не нашел

Источник

MAF, ДМРВ очистка с помощью кисти и спирта. Фото под микроскопом.

Небольшой и лаконичный объем информации о чистке ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Езжу на этой Мазде 5 2ую неделю, выехал на трассу и малех ошалел, больше 110 не разгоняется, хотя 2 литра и пробег 98 тыс(честный). На низах нормальная тяга, а вот верх и скорость — просто овощь
Первое куда заглянул — свечи… 4 славных трупа. Зазор на ирридиевых электродах — 1.9 мм… Новых свечей нет до ближайшего пн, подогнул электроды, используют как ориентир микросверло д=1.3 мм, обнаружил масло в 2 и 3 колодцах. Не много, но факт. Прокладка на замену. (Сразу спрошу, если кто читает, в продаже есть силикон — 500 руб на экзисте, стоит брать?)
Собрал выехал на трассу — лучше, 140 идёт, больше не стал гнать, динамика все равно плохая. Думаю свечи не работают на верхах с высокой частотой искрообразования, наверняка пробои. Изоляторы все пробиты наружу(

Короче по факт, видно, что нитки в какой-то дряни, не могу сказать, что это пыль, даже подумал, что это активное вещество. Про ДМРВ каких только сказок не пишут.

Залил спиртом посмотреть, что за эффект. Спирт — почитал про всякие очистители — не стал рисковать не зная, что там за вещества нанесены и каким способом.

Если обратиться к теории работы датчика, то одна спираль нагревает воздух, вторая — сенсор температуры без нагрева. Сравнивая показания обеих спиралей датчик вычисляет количество воздуха прошедшее через него. Температуру воздуха, которая измеряется «каплей» терморезистора вносит поправки в таблицу плотности от температуры, для вычисления точного объема воздуха.

Если подумать, то грязь на датчике изолирует сенсоры от потока воздуха и по логике занижает объем воздуха.
На фотках видно и устройство сенсоров(спиралей) и какая была грязь и какой она стала.

Грязюка достаточно липкая и спиртом просто так не очистилась. Думаю, что спрей тоже не поможет, разве что он сильно агрессивный. Взял кисть с нежнейшим ворсом и аккуратно обе спирали протер. Раз, два, три, пять…пока не стало чисто «почти*, на верхней спирали справа не смог удалить маленький кусочек(теперь переживаю, вдруг там спиральки сгорит) — грубить не стал оставил, как есть.

По результату…проехал 30 км после чистки. Возможно немного добавилась тяга, но сложно сказать. Надо свечи ещё поменять. Двигатель работает как и раньше — ровно.
Единственное изменение — теперь сканер при максимальной нагрузке показывает и 45 г/с, т.е. формально посылает большее значение воздуха… Я отпишусь ещё про тягу, все ж осталось ощущение, что верха стали более энергичными.

Смысл текста выше — сказать, что не так страшен черт, как его малюют.
Удачи вам))

Источник

Мойка ДМРВ. Есть ли смысл?

Речь пойдет о ДМРВ HFM5, устанавливаемом на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, в различном исполнении.
Один из самых распространённых ДМРВ этого типа, это так называемый Bosch 116/037. Распространён на переднеприводных автомобилях ВАЗ с контроллерами Bosch M1.5.4, Bosch 7.9.7(+), Январь 5.1.Х, Январь 7.2(+), М73 и их функциональными аналогами, например VS 5.1.
На самом деле их производят и другие изготовители. Например, я заметил последнее время, что большое распространение в магазинах получили датчики фирмы Cartronic. Имел я с такими дело. Стоят в два раза дешевле, но хз, нужна ли такая экономия. Из великого множества этих датчиков, только привезённых из магазина, я увидел только один работающий. В последствии оказалось, что и он не совсем так, как надо работает. Инерционность у него ещё выше, чем у нормального бошевского. Ну да не об этом речь.

И так, диагностировать их уже все умеют. Мультиметром померить АЦП каждый может. Это не совсем правильная диагностика. Для начала это лишь косвенная диагностика. С «правильным» АЦП датчик может не работать так, как надо, что я не раз наблюдал на картрониках. Ну да ладно, опять не о том речь.

Мойка, чистка ДМРВ, сколько советов на форумах и на драйве, типа намой и всё будет. И чем только мыть не предлагается. И очистителем карбюратора и керосином и даже спиртом. Один драйвовчанин написал, что замочил на ночь в спирте и вуаля, чудо, ДМРВ, как новый.
Ну, что же, хорошо. Я тоже решил поэкспериментировать. Ни в коем случае не хочу оспорить результаты работы вышеупомянутого участника нашего большого сообщества. Так, что просто смотрим, что получилось у меня.

Для чистоты эксперимента взял два датчика, оба 116, оба Bosch. Один при измерении показывает состояние, ещё укладывающее в допуски.

Я сказал по допускам, но это не значит, что он хороший, ведь не зря он валяется у меня без дела, а не работает на автомобиле. Потому, как на автомобиле он работать не в состоянии.

Второй, согласно тем же допускам, совсем мертвый.

К слову о тех же допусках. Там нету никаких промежуточных вариантов. Датчик считается рабочим, если его напряжение АЦП находится в пределах 0,98 — 1,02.

Взял спирт, чистый, всё, как надо. И взял средство для очистки ДМРВ, которое обычно использую в профилактических целях.

Кстати, вот, как выглядит чувствительный элемент датчика.

Вытащил датчики из корпусов и замочил на ночь, один в спирте, второй в средстве для очистки.

Результаты замеров показали, что толку нет. Циферки не поменялись. Ночь всё это дело отстояло и ничего не изменилось. Ну, что же, гулять так гулять. Решил сделать, как нельзя, ну чего терять-то нечего. Почистил чувствительный элемент ватной палочкой.

Один так же спиртом, второй спецсредством. Без фанатизма.
На первый взгляд АЦП упало.

Но напряжение стало не стабильно. Стало скакать, на одном устаканилось на 1,004, у второго где-то на 0,974.

Ну и идем проверять работу датчиков в автомобиле.

Это показания датчика, который стоит у меня в авто. Он так же 116.

Показания с проспиртованного датчика.

Показания с датчика обработанного спесредством.

Пробуем завести авто. И ничего не происходит. Автомобиль не заводится. При прокрутке АЦП не изменяется, т.е. контроллер видит не верный расход воздуха и не может приготовить смесь даже для запуска.

Вывод: мойка бесполезное и бессмысленное занятие; механическое вмешательство просто добивает датчик.

В общем-то и всё, чуда не произошло. Не занимайтесь люди ерундой. Просто не убивайте свой датчик, он не дёшев. Меняйте вовремя воздушный фильтр, не ставьте нулевики, лейте качественное масло и следите за вентиляцией картерных газов, не убирайте патрубок идущий на коробуху фильтра снизу. Датчик боится песка и пыли, масла и влаги.

Источник