чем можно помыть радиатор снаружи
Как очистить автомобильный радиатор снаружи?
Промывка радиатора кондиционера требуется автомобилю довольно регулярно. Это связано с тем, что данный элемент конструкции транспортного средства нужен для поддержания рабочей температуры мотора, для защиты его от перегрева и так далее.
В процессе активного использования радиатор начинает забиваться мусором и грязью. В этом случае тепло, исходящее от радиатора, передается окружающей среде не полностью, а возвращается обратно к двигателю.
Вследствие этого может произойти перегрев силового агрегата. Почистить радиатор автомобиля необходимо в зависимости от того, насколько сильно он засорен. Если этого не сделать, то рано или поздно транспортное средство выйдет из строя.
Необходимо сказать, что засориться может и радиатор охлаждения отопителя, автоматическая коробка передач автомобиля, испаритель кондиционера и так далее.
С помощью какого средства можно очистить радиатор машины снаружи?
Радиатор засоряется во время использования автомобиля вследствие того, что в машину так или иначе с дороги летят пыль и мусор. Эта деталь грязнится значительно быстрее, если транспортное средство передвигается по проселочным дорогам или же по местности, где наблюдается серьезное запыление.
В радиатор также могут попасть насекомые, которые в дальнейшем вместе с пылью превращаются в довольно твердую массу.
Чтобы почистить радиатор, не снимая его, можно использовать обыкновенную воду, которая очистит его наружную поверхность, однако зачастую добраться до этой детали автомобиля бывает не слишком просто.
Для произведения качественной очистки радиатор нередко снимают.
Бывает даже и такое, что обыкновенная чистка водой снаружи оказывается недостаточной, так как грязь засела настолько прочно, что убрать ее с поверхности традиционными методами не получается.
Чтобы избавиться от загрязнения, применяют специальное средство для очистки радиатора транспортного средства снаружи.
Как правило, отопительный радиатор или же радиатор кондиционера промывается проточной водой, но на автомойках это делают под довольно большим давлением. При этом операцию необходимо производить максимально осторожно, так как здесь можно нанести повреждение сотам, что вызовет попросту протечку радиатора. Он в итоге потеряет свою герметичность.
В случае, если одновременно с грязью на радиатор сядет соль, то ее следует убирать с поверхности детали максимально быстро. Дело в том, что деталь выполнена из алюминия, а солевой раствор способен его разъесть буквально за несколько минут. В результате это закончится такой же протечкой радиатора автомобиля.
Химических веществ, разработанных непосредственно для того, чтобы химическую очистку радиатора можно быть произвести, не снимая данную деталь, довольно-таки много.
Среди водителей широкой популярностью пользуются химические средства, выпускаемые следующими производителями:
Имеются в продаже и универсальные очищающие вещества, с помощью которых можно вычистить не только грязь из радиатора системы охлаждения двигателя автомобиля, но и из всего мотора.
Стоимость подобного вещества бывает самой разной – это зависит от того, какая фирма выпустила данное средство. В частности, стоимость одного флакончика, объем которого будет составлять порядка 250 мл, может достигать тысячи рублей.
Слишком дешевые средства приобретать нежелательно, так как в недорогих препаратах могут применяться слишком активные вещества, которые могут оказаться такими же вредными, как и само загрязнение.
Как очистить радиатор автомобиля своими руками?
Помыть радиатор охлаждения кондиционера или двигателя внутреннего сгорания можно за счет снятия теплообменника. Если загрязнение не слишком значительное, то можно воспользоваться самым простым способом – продуть его сжатым воздухом, причем делают это снаружи машины, не вынимая и не отключая сам радиатор.
Последовательность действий здесь будет следующей.
Автомобильная мойка понадобится в случае, если под рукой отсутствует компрессор со сжатым воздухом и устройство, необходимое для промывки элемента. Работники аккуратно снимут радиатор и качественно очистят его от всех загрязнений.
Стоит отметить, что самостоятельно снимать радиатор весьма нежелательно, так как он на многих моделях автомобилей расположен не слишком удобно. Снять его будет весьма проблематично, а еще сложнее будет вернуть его на свое место.
Радиатор отопления далеко не всегда снаружи забивается грязью, бывает, что пыль пробивается вовнутрь. Это, в свою очередь, также приводит к перегреванию мотора.
Чтобы теплообменник забивался грязью как можно реже, специалисты советуют минимум один раз в год менять охлаждающую жидкость.
Кроме того, желательно также производить промывку всей системы, которая производится по мере того, как тосол будет мутней.
Есть различные народные средства, используемые для промывки охладительной системы: некоторые автолюбители советуют промывать ее с помощью молочной сыворотки, раствора лимонной кислоты или электролита, кока-колой, едким натром и так далее. Однако все они непроверенны и могут привести к тому, что радиатор полностью разъест.
Наиболее надежное средство, позволяющее очистить охладительную систему от всякого рода загрязнений, заключается в ее промывке чистой водой.
Технология в данном случае будет следующей.
Очистка радиатора снаружи с помощью специальных химических средств
В продаже сегодня можно найти автомобильную химию самого разного предназначения, в частности, есть вещества, позволяющие довольно эффективно промыть охлаждающую систему с первого раза. Однако стоит сказать, что далеко не каждое средство позволяет сделать это качественно. Бывают вещества, серьезно нарушающие работу как двигателя, так и автомобиля в целом.
В этом случае хорошо работает правило – чем дешевле средство, тем хуже оно взаимодействует с радиатором. Лучше всего использовать для промывки товары, которые предлагают всемирно известные предприятия, занимающиеся выпуском автомобильной химии, которые к тому же успели завоевать себе положительную репутацию.
Кроме того, в продаже можно найти химические вещества, которые позволяют убрать течь тосола с патрубков или из радиатора. Однако использовать ее следует как можно осторожнее, так как она довольно вязкая и неаккуратное ее применение приводит к забивке трубок и тонких шлангов системы.
Как определить, что радиатор забился?
По ряду внешних признаков можно определить, что радиатор начинает забиваться.
Снаружи можно почистить конструкцию при помощи специального спрея. Для этого на решетку радиатора распыляют данное вещество и оставляют приблизительно на пять минут.
Берут обыкновенный садовый опрыскиватель и смывают данную жидкость. Делать это следует несколько раз вплоть до того момента, пока грязь не смоется с его поверхности.
Садовый опрыскиватель используют для того, чтобы не повредить соты устройства. Они довольно чувствительны к разного рода нагрузкам, поэтому от сильного давления могут лопнуть.
Такой опрыскиватель не создает чересчур сильного давления, поэтому его можно смело использовать.
Стоит отметить, что самостоятельная чистка радиатора вряд ли поможет полностью избавиться от загрязнений, однако основную долю мусора она убрать сможет.
Это уже позволит в дальнейшем нормально ездить и не бояться перегрева или даже полной поломки мотора.
Тест очистителей наружной поверхности радиатора
Предлагаю к ознакомлению результаты теста очистителей наружной поверхности радиатора. На эти испытания, которые были организованы двумя автожурналами, я в очередной раз был приглашен в качестве независимого эксперта. Помимо самих испытаний, я отвечал также за сбор образцов и проработку методики испытаний.
Кстати, при подготовке теста выяснилось, что очистителей наружной поверхности радиатора у нас еще поискать надо. Из импортных я нашел только одно — средство Kuhler Aussenreiniger, разработанное химиками немецкой компании Liqui Moly. Из своих есть аналогичные составы российского производства, например, очистители торговых марок «Сапфир» или G-Power. На этих продуктах, собственно, перечень специализированных «радиаторных» очистителей и заканчивается. Прямо скажем, негусто!
Впрочем, отмеченная ситуация не сильно напрягает ушлых торговцев. Как я убедился, менеджеры многих сетевых магазинов, не желая выпускать потенциального покупателя с пустыми руками, очень часто рекомендуют автовладельцам использовать для наружной чистки радиатора другие моющие средства, например, очистители двигателя или деталей моторного отсека. На первый взгляд, это вроде как логично, ведь и радиатор, и сам движок находятся в подкапотном пространстве.
Правда, у сервисменов на этот счет иное мнение. Дело в том, что ячеистая структура автомобильного радиатора гораздо быстрее и сильнее, чем поверхность мотора, забивается такими специфичными загрязнениями, как растительный пух и остатки насекомых. Что в сочетании с высокой температурой способствует формированию на радиаторе прочного маслянистого слоя грязи, справиться с которой может далеко не каждый чистящий состав.
Поэтому, чтобы детально прояснить ситуацию с разнообразием рекомендуемой нам автохимии, для нынешнего теста было отобрано семь продуктов. Три из них (бренды Liqui Moly, G-Power и «Сапфир») – это препараты, специально созданные для наружной чистки радиаторов, остальные (бренды Kerry, Grass и Expert и «Автоочиститель») – составы для чистки наружной поверхности двигателей, производимые на территории России.
Для проведения теста была разработана собственная методика, одним из ключевых моментов которой стало изготовление контрольного искусственного загрязнителя. Эта пастообразная смесь была сделана на основе моторного масла, мелконарезанного растительного пуха, а также включений мелкого песка и битума. Полученная масса в фиксированном количестве наносилась на ячейки радиатора, затем высушивалась, после чего радиатор взвешивался.
Контрольное пятно загрязнения на нем составляло примерно 5х5 см. После этого на место загрязнения согласно инструкции наносился исследуемый препарат и выдерживался требуемое время. Затем радиатор переворачивали, чтобы растворенный препаратом загрязнитель (или часть его), превратившийся в жидкую кашицу, мог под собственной тяжестью вытечь из радиаторных ячеек. После чего радиатор вновь взвешивался. Критерием оценки эффективности того или иного продукта служила разница в весе до и после применения очистителя: чем она больше, тем лучше.
Итак, что же удалось выяснить в ходе проведенного эксперимента? В целом, его итоги оказались прогнозируемыми – в рамках нашей методики лучшие чистящие свойства продемонстрировали специализированные составы, разработанные конкретно для чистки внешней поверхности радиаторов.
Самым результативным в этом смысле оказался импортный продукт, а именно Kuhler Aussenreiniger марки Liqui Moly, обладающий высокой проникающей способностью. Данный препарат эффективно разрыхляет и отслаивает маслянистый слой, забивший ячейки, в результате чего он смог в ходе теста удалить до 85% искусственного загрязнителя. Итог – первое место.
У двух других «радиаторных» очистителей, по праву застолбивших за собой второе место, результаты похуже. В частности, состав марки «Сапфир» удалил примерно 75% от массы контрольного загрязнителя, а очиститель G-Power еще меньше – не более 70%. Но, в общем-то, и такие показатели можно считать вполне удовлетворительными, если принять во внимание результаты тестирования остальных четырех препаратов, которые, напомним, предназначены для экспресс-чистки наружных поверхностей двигателей.
Эти популярные средства автохимии (см. фото выше), конечно, также оказывают определенный чистящий эффект — после применения препаратов брендов Kerry, Grass, «Автоочиститель» и Expert почти половина контрольного загрязнителя, увы, осталась внутри радиаторных ячеек. Итог — последнее, то есть третье место! Вот такие результаты нашего тестирования.
Мойка радиатора охлаждающей жидкости (и радиатора кондиционера)
ЗАЧЕМ ВСЯ ЭТА КАНИТЕЛЬ?
Просто так, от нечего делать, на такую забаву, как мойка радиатора, вряд ли потянет – это не колесо поменять, да и не видны ведь эти радиаторы снаружи практически…
Народ у нас, конечно, предприимчивый, с целью снижения трудозатрат на это предприятие энтузиасты реализуют различные варианты упрощенной прочистки-промывки пакета из двух радиаторов прямо через передние решетки посредством компрессоров, моек высокого давления, палок, щеток и чего-то еще. Cказать по этому поводу особенно нечего – всем ясно и так, что эффективность таких мероприятий невысока, и толку от них немного. Хотя, стоить отметить, что и такая прочистка лучше, чем вообще никакой.
А ради чего, вообще-то, вся эта возня? Чтобы радиаторы чистыми были? Ради эстетики, феншуй чтобы был? Ну это да, конечно, чистое – оно всегда приятно смотрится, но ведь радиаторы эти и не видны-то никому!
Впрочем, ладно. Всем понятно, что чистые соты радиатора ОЖ обеспечивают расчетный, то есть, ХОРОШИЙ отвод тепла от разогретой охлаждающей жидкости (ОЖ) к воздуху вокруг этих сот. А процесс перемещения и охлаждения жидкости, в свою очередь, позволяет обеспечить расчетную температуру двигателя со всеми его потрохами, включая святая святых: ЦПГ и… в том числе и моторное масло, которое, кстати, при повышении температуры довольно резко меняет свои свойства и совсем не в лучшую сторону. А что может быть хуже «кокса» на поршневых кольцах? К слову, снижением рабочей температуры мы продлеваем срок службы и улучшаем рабочие характеристики и моторного масла тоже.
Так вот для чего мы радиатор моем-чистим! Все это я веду к тому, что мотивация нашей рабочей деятельности должна быть абсолютно ясной и очевидной: мы должны отчетливо понимать, что ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩИЙ РАДИАТОР – ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДВИГАТЕЛЯ. А можно то же самое и другими словами: плохо работающий радиатор – прямой путь к скорому капремонту ДВС.
Теперь становится понятным также и то соображение, что прочистка радиатора должна быть выполнена не лишь бы как, «для галочки», а максимально хорошо, с видимым и контролируемым результатом. А для того, чтобы выполнить эту работу на таком уровне, нам все-таки придется раздобыть кое-какой инструмент и кое-что в машине открутить.
Итак, кто не боится ключа-«трещотки» – может присоединиться. Кстати, уже после того, как дело это сделано, становится понятным, что ничего сложного, невозможного и сильно трудоемкого в самом этом мероприятии нет – при знании процесса (или наличии адекватной инструкции) и необходимых инструментов можно уложиться часика в три-четыре (а может, и меньше) не слишком авральной деятельности. А теперь обо всем по порядку.
КАК МЫТЬ (ТЕХНОЛОГИЯ)
Сборку радиаторов мы будем:
а) мыть (а не продувать),
б) мыть струей из мойки,
в) мыть с обеих сторон: снаружи и изнутри – промыть соты с достойным качеством по-другому не получится (без снятия радиаторов).
Таким образом, для мойки сот радиаторов нам нужно получить доступ к максимальной площади блока из двух радиаторов как снаружи, так и изнутри. Из-за того, что радиаторы стоят довольно близко друг к другу, радиатор кондиционера промываем в основном «снаружи» (по направлению встречного потока воздуха), а радиатор ОЖ «изнутри» – из моторного отсека. А вот между радиаторами с «пистолетом» мойки не подлезть… Хотя можно подумать о какой-нибудь трубке с загибом на 90 град. (на будущее).
ЧЕМ МЫТЬ (ОБОРУДОВАНИЕ)
Мне повезло. У меня есть мини-мойка «BERKUT Smart Washer SW-C1» с давлением струи около 10 атм. Обычные мойки высокого давления развивают на выходе раз в 10 большее давление, и в нашем случае это вполне может стать проблемой. Дело в том, что пластинки сот чрезвычайно мягкие: их можно погнуть даже щетинками зубной щетки… выводы делайте сами и ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАЙТЕ ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО В ПРОЦЕССЕ МОЙКИ.
Я давно понял, что инженеры из SUZUKI – очень приятные и доброжелательные ребята, ассортимент крепежных изделий в области моторного отсека они постарались свести к минимуму. Именно по этой причине из инструментов нам понадобятся всего лишь:
— ключ-«трещотка» с одной шестигранной головкой на 10 мм;
— отвертка-крест;
— отвертка плоская 5…8 мм,
— фонарь на лоб – эта вещь оказалась просто незаменимой: хорошее освещение в направлении взгляда очень помогает как при демонтаже узлов, так и в процессе мойки.
Ну какой же я молодец, что при демонтаже деталей записывал, какой крепеж для чего используется! На третий день, когда начал собирать все «взад», какие болты и от чего — я уже не помнил, для половины деталей точно.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЙКИ
Качество результата оценивалось в процессе мытья прежде всего визуально.
Во-первых: радиатор кондиционера расположен прямо напротив передних решеток забора воздуха – с течением времени его передняя нижняя половина стала заметно темнее верхней. Задача состояла в том, чтобы отмыть его низ до цвета верха. Сразу скажу, что добиться этого в полной мере так и не удалось.
Второй критерий оценки: «прозрачность» сот для струи воды – сквозь чистые соты вода пролетает свободно. В процессе мойки, при взгляде на радиатор со стороны верхнего торца, хорошо видно, что постепенно все большее количество сот отмывается от грязи и струя воды проходит через них свободно. Как раз этот момент и был основным критерием достаточности мойки на отдельных участках поверхности радиаторов.
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОЙКИ РАДИАТОРА
Дело в том, что всеми этими делами я занимался после работы в будние дни, вечерами, часа по 1.5-2 за один подход, а всего прокопался 3 дня (три вечера). Машина днем стояла в гараже (не поедешь же на ней такой…), а для выполнения всех этих мокрых и грязных работ я вечерком выкатывал авто из гаража метра на 3…4 – чтобы капот высовывался за ворота – и вода при мойке моторного отсека сливалась не в гараж, а наружу.
Это я веду к тому, что в моем случае приходилось учитывать необходимость неоднократно (но ненадолго!) заводить двигатель и въезжать-выезжать из гаража – а для этого все временно снятые бачки приходилось закреплять, чтобы они не упали в зону вращающегося ремня. Снятые вентиляторы при этом мирно стояли в углу – для такой езды они совершенно не нужны!
Сразу ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ за качество и количество фоток: съемка выполнялась телефоном, наскоро, в быстро сгущающихся сумерках — а ведь еще и работу нужно было работать! А руки то в масле от крепежа, то в моющей химии, то просто в воде — как тут этот телефон хватать?
Впрочем, хочу успокоить: ничего драматично сложного в этих «местностях» нет, все достаточно очевидно и становится понятным при первом же взгляде — опять спасибо ребятам-конструкторам из SUZUKI :)) Вспоминаем: «Гениальное — просто!»
А ТЕПЕРЬ ЗА РАБОТУ!:-)))
Прежде всего: ОТКЛЮЧИТЬ [–] КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРА!
Если не хотите неожиданностей с автомобилем, а также приключений на свои органы и части тела, про это правило лучше не забывать.
Сначала СНИМАЕМ все, что нам будет мешать мыть радиаторы:
1. СНЯТЬ РЕШЕТКУ РАДИАТОРА
Сначала нужно снять клипсы (другое их название – «пистоны»). Вынимаются несложно: центральную шляпку поддеваем небольшой плоской отверткой и приподнимаем над шайбой клипсы на 4-5 мм, а затем этой же отверткой поддеваем саму шайбу, перехватываем ее пальцами и аккуратно тянем (поворачивая, но без перекосов) из отверстия.
Со временем клипсы «зарастают» затвердевшей пылью в области лепестков и штока, пыль эта слеживается и ограничивает подвижность лепестков, затрудняя демонтаж клипс. Процесс снятия клипс можно облегчить, если заранее немного приподнять шляпки и брызнуть под них водой –она проникнет к лепесткам клипс и размочит грязь между лепестками. А вообще, лучше просто не спешить и с помощью плоской отвертки и ловких пальцев аккуратно «потормошить» клипсы перед выдергиванием.
Бывает, конечно, что клипсы и ломаются. В нашем случае можно купить вот такие:
В Москве их можно найти по 10…15 руб. за штуку. Я взял таких два десятка про запас и перестал волноваться из-за сломанных.
КАК СНИМАТЬ РЕШЕТКУ
Описаний этого процесса я встретил много, но избежать первых ошибок они мне не помогли, поэтому – предлагаю учиться на моем опыте. Главная растиражированная в интернете ошибка: «тянуть решетку на себя» – вот этого как раз делать и нельзя – отломятся нижние фиксаторы!
А нужно снимать решетку вот так:
— Освободить решетку от верхних боковых фиксаторов – просто немного смещая решетку влево-вправо и немного потягивая ее на себя, эти фиксаторы неглубокие и с ними проблем быть не должно.
— После того, как решетка будет освобождена от верхних фиксаторов, нужно очень аккуратно, неспешно и понемногу тянуть ее В ЕСТЕСТВЕННОМ НАКЛОННОМ ПОЛОЖЕНИИ СТРОГО ВВЕРХ, стараясь не допускать перекоса влево-вправо – перекос может привести к облому нижних фиксаторов. Внимание: при этом НИКАКОГО ДВИЖЕНИЯ «НА СЕБЯ» – ТОЛЬКО ВВЕРХ! Здесь, кстати, может пригодиться плоская отвертка, она поможет плавно вытянуть решетку строго вверх и без резких движений освободить нижние фиксаторы решетки из захватов.
2. СНЯТЬ КРОНШТЕЙН С «СИГНАЛАМИ»
— отключить разъемы от обоих «сигналов»;
— открутить болты (4 шт.) и снять кронштейн.
3. СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
По периметру бампера для его крепления использованы: клипсы, саморезы, болты и защелки – ассортимент крепежа большой, но ничего фатально сложного нет. Перед снятием бампера нужно заранее постелить перед ним пленку или ткань: после снятия бампер придется положить перед машиной – чтобы освободить руки и вынуть этими руками лампы из фар-противотуманок, размещенных на бампере. А после этого бампер можно отнести в сторонку, чтобы не мешал мойке.
4. СНЯТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК
— открутить 3 болта и снять бачок. Один из болтов находится внизу, под бачком, его приходится крутить наощупь. Снятый бачок остается подключенным шлангом к радиатору, но это мойке не мешает – я просто поставил его перед радиатором и «прихватил» к планке кузова веревкой.
5. СНЯТЬ БАЧОК ГУР-а
— открутить 2 болта и снять бачок с кронштейном. Кронштейн бачка сделан по принципу «ласточкин хвост» – после освобождения кронштейна бачок просто вынимается из него. Шланги от бачка не отсоединяем. Я привязал бачок к впускному шлангу радиатора – чтобы никуда не свалился.
6. СНЯТЬ БЛОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Подробное описание снятия элементов тракта подачи воздуха см. «Демонтаж тракта подачи воздуха». В нашем случае придется снять все элементы тракта, но это недолго.
После этого входную горловину выпускного шланга лучше закрыть на время следующих работ чистой тканью — она будет выполнять роль фильтра на время отсутствия штатного.
7. СНЯТЬ БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ В СБОРЕ
— отключить 2 разъема подачи питания на вентиляторы (справа, под бачком ГУР-а); чтобы освободить фиксаторы, нужно засунуть тонкую плоскую отвертку в «ушко» каждого из разъемов и потянуть части разъема в разные стороны. Кстати, проделать это двумя руками, а не тремя:)), в первый раз не так просто;
— защитить разъемы подачи питания пластиковым пакетом и перевязать веревкой – воды и химии в этой зоне будет полно;
— открутить 3 болта в верхней части блока вентиляторов;
— вынуть блок вентиляторов, для этого левую часть блока постепенно подаем влево и выводим вверх.
ВНИМАНИЕ: во время этой операции очень легко задеть и повредить соты радиатора! Поэтому вынимаем блок без резких движений, освобождая его «по пути» от зацепов за все подряд…
И не забываем известный девиз: «То, что один человек собрал, другой завсегда разобрать может!»
8. ЗАКРЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ ОТ ВОДЫ
Я снял декоративную крышку и положил сверху на двигатель кусок плотной пленки подходящего размера – чтобы пленка свешивалась вперед и закрывала весь «фасад» двигателя за радиатором.
9. СНЯТЬ КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА
— открутить 2 болта в верхней части блока радиаторов;
— снять 2 пластиковых держателя вместе с болтами;
— слегка развести радиаторы, подав передний радиатор на себя, это немного облегчит доступ в пространство между ними.
Вот теперь подготовка завершена и ничего нам больше не мешает приступить к главному: к мойке блока радиаторов.
МОЙКА БЛОКА РАДИАТОРОВ
Сам процесс мытья нехитрый, но «мелочи важны»:
— наносим на соты моющее средство (широкой мягкой кистью или оно набрызгает само – если спрей),
— пауза 5-15 минут,
— промываем соты струей из мойки, постепенно перемещая струю сверху вниз, изнутри и снаружи, «в упор» и «сквозь радиатор» – то есть, откуда и как только получается подлезть.
Вода стекает вниз на пыльник и на пластину защиты, оттуда – на землю, цвет воды на предмет количества в ней грязи мне оценить не удалось. Да и не до этого разглядывания, честно говоря — в процессе мытья все внимание – на соты. И темнеет уже рано, не видно там ничего.
После завершающей мойки в каждый из вечеров я пережидал минут 5-10 – пока вся вода стечет из радиаторов и губкой собирал остатки внизу на пыльнике, а также на основании радиатора изнутри – форма основания сделана «корытцем» и там скапливается некоторое количество воды.
Имеется еще одна деталь вот какого рода. То самое пресловутое «одеяло» из пуха, мусора и еще чего-то между радиаторами. Проблема состоит в том, что расположено это «образование» в труднодоступном месте, поэтому его извлечение оказывается делом непростым. Можно сделать щетку с длинной ручкой (не менее 60 см) и мягкой щетиной и вытягивать одеяло этой щеткой из пространства между радиаторами «насухую». Недостаток метода: риск повредить соты радиатора.
Я же за всеми хлопотами просто забыл про этот феномен и столкнулся с «одеялом» уже в «мокром виде». Где-то встречается сравнение этого слоя с «плесенью», напоминает же оно скорее мокрую расползающуюся темную ткань – цепляется за соты и непросто с них снимается. Я подобрал стальной жесткий прут около метра длиной, намотал на один конец валик из ткани-микрофибры, закрепил валик на пруте шнуром – и этим инструментом понемногу извлекал фрагменты мокрого одеяла с внутренней поверхности радиатора. Риски те же – очень аккуратно с сотами.
Мной были проверены 3 средства, поочередно, одно за другим, в течение 2-х вечеров.
1. Какое-то отечественное средство «Автоочиститель двигателя», 50 руб.
С него я начал, и это стало «предварительной» мойкой. Основа средства – ПАВ-ы, естественно. Развел концентрат в тазу с водой, потом мягкой кистью нанес на соты радиаторов – везде, где достал. Затем 15 минут — на отмокание — и последующая смывка мойкой, со всех сторон.
2. LM «Очиститель наружной поверхности радиатора 500мл — LM 3959» (Германия), 625 руб.
Это уже спрей: побрызгал со всех сторон, через 10 минут смыл. Какого-то эффекта особой чистоты не заметил: что было, то и осталось. Вывод: выброшенные деньги.
3. Очиститель карбюраторов и дроссельных заслонок «Carb Medic» (США), около 300 руб.
Все так же: побрызгал, подождал, смыл. Результат – аналогичный средству LM, не особо ощутимый. Правда, средство это на основе какой-то нефтехимии, с водой оно, видимо, не дружит и использовалось в моем случае, возможно, некорректно.
1. Трудоемкость работ: при наличии некоторого начального опыта владения руками и данной инструкции – 3…4 часа.
2. Расход воды: всего за три дня я израсходовал 35 литров – не так уж и много – учитывая эксперименты со всей этой химией.
3. Для мойки можно использовать обычные моющие средства, даже «кухонного» калибра. Недавно промелькнуло сообщение об удачном применении для мойки радиатора Cillit BANG (надо, кстати, попробовать).
4. Эффект от мойки я почувствовал сразу: вентиляторы перестали включаться вообще, даже после продолжительного стояния в пробке на жаре (30 минут на 25 градусах). Когда раньше я после обычной езды летом выключал двигатель, частенько минуты через 2-3 вентиляторы включались и работали по 5-7 минут, сейчас же – тишина!
И ПОСЛЕДНЕЕ: зачем же я столько понаписал-то?
Ответ простой и очевидный: через полгода-год не придется прогуливаться по тем же граблям, с которыми я познакомился в этот раз.
Надеюсь, мой опыт окажется для кого-то полезным,