чем можно обклеить пластик в салоне авто

Как правильно обтянуть салон машины виниловой пленкой (фото галерея)

Наскучил интерьер автомобиля? Есть простой способ обновить детали салона, который в случае необходимости позволяет вернуть все в первоначальное состояние. Рассмотрим процесс оклейки пластиковых элементов винилом (пленкой), а также узнаем о наиболее популярных расцветках этого материала.

Вопрос АВТОВАЗу: Будет ли добавлено красок торпеде или изменена структура пластика?

Ответ: На комплектацию Exclusive LADA Vesta запланировано применение декоративных вставок и облицовок с оригинальным рисунком.

Почему виниловая пленка лучше покраски

Знаете, почему автолюбители делают обклейку салона виниловой пленкой, а не красят его из баллончика? Причин несколько:

Купить недорогую виниловую пленку можно на AliExpress.

Как обклеить салон винилом своими руками

Процесс обтяжки пленкой универсален, то есть инструкция одинаковая для всех моделей Лада (Веста, Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Нива 4х4 и XRAY), а также машин иностранного производства. Особенности будут только в ходе демонтажа деталей салона.

Особенности обтягивания деталей:

Руководство по перетяжке деталей пленкой на видео:

Опытный мастер способен обтянуть пленкой деталь без ее снятия, то есть прямо на панели (торпедо).

Варианты отделки интерьера автомобилей Лада

Варианты тюнинга салона пленкой можно увидеть на фото (работы выполнены при помощи Photoshop специально для Лада.Онлайн). Для сравнения выкладываем по три изображения современных автомобилей: Лада Приора, Гранта, Калина, Веста, XRAY, Ларгус и Нива 4х4:

Самые популярные расцветки виниловой пленки

По статистике запросов в сети интернет самые популярными считаются:

А как вы относитесь к такому тюнингу салона? Как лучше доработать интерьер, пленкой или краской? Приходилось ли вам обтягивать пластиковые элементы своими руками? Какие были сложности в ходе этой операции? Выкладывайте свои варианты оклейки салона и участвуйте в опросе. Следите за тем, чтобы интерьер машины был гармоничным и законченным, уделите внимание выбору подходящих по цвету чехлов сидений.

Источник

Пластик снова как с салона! Правильное использование силикона при восстановлени элементов салона и подкапотного.

ВНИМАНИЕ! Длиннопост. МногА букАв!

Бархатный черный цвет всегда являлся признаком новизны, чистоты и какой то даже элитарности.

Но время не щадит ни кого. Вот и пластик, их блестящего, чистого, нового, превращается в серое убожество.

Этим летом решил заняться эстетическим аспектом подкапотного пространства. Помывка это замечательно, но это лишь временное решение. Помыли, порадовались, подождали пару часов, все высохло, поблёкло, и вот уже не так все красиво.

Особенно от этому эффекту подвержен пластик. Пока он мокрый, он блестит, он черный, он красивый. Стоит ему высохнуть, и он блеклый, серый, некрасивый.

Да и возможно я вас сильно удивлю, но парЫ масла на пластике защищают его от иссыхания. Помыв двигатель мы способствуем деградации пластика. ABS очень любит быть покрытым какой то пленкой, так как его деградация напрямую зависит от воздействия кислорода и ультрафиолета. Ну благо ультрафиолетовому излучению взяться неоткуда.

Чем покрыть пластик, вариантов тонна:

1. Краска. Плюсы. Сразу красивый эстетический вид. Любой цвет на выбор. Но! Это не совсем можно назвать восстановлением пластика, так как это новое покрытие. Это как закрыть картиной дырку в обоях. Так же, если краска подобрана неверно, или нарушена технология покраски, при постоянно меняющейся температуре в подкапотном, краска может просто долго не прожить, и посыпаться. Итог, вид хуже чем изначально.

Бархатный полироль пластика LAVR. Средняя стоимость на 2021г 300-400р.

НПАВ — по сути обычное мыло.

2-Метил-5-хлоризотиазолинон-3 — промышленный бактериоцид. Грубо говоря антисептик. Хорошо выводит грибки. Является сильным консервантом. Для чего и применяется в авто.

Силиконовые эмульсии — и вот он, раствор обычного силикона. Вот все чудеса и начинают разбиваться.

Эфир пропилена — в данном случае используется как смесеобразователь.

Ну с отдушкой и водой все ясно.

Итог? Это обыкновенный силикон только с доп свойствами в виде очистителя, защиты от грибков, и с приятным запахом. Что из этого нам надо под капотом? Правильно, ничего. Поэтому переходим к третьему способу.

3. Силикон. Плюсы. Инертен, а значит не вступает в реакции ни с какими веществами, а значит применим вообще на любом покрытии. Не растворяется бензином. Не образует паров при температурах до 600 градусов. А значит никуда не исчезнет при нанесении даже на близкие к двигателю детали. Имеет очень хорошую адгезию ко всем пластикам, и даже к поиамиду (нейлон).
Гидрофобен, а значит вода (с грязью) будет активно скатываться с поверхность. Минусы. Сложен в применении, ибо растереть тряпочкой это не про него. Не так просто найти чистый, вязкий силикон (силиконовые смазки это НЕ ТО!). Есть еще один минус, но минусом он стал только в руках неопытных людей. Речь идет о свойстве собирать пыль. Но, знаете что я вам на это скажу? «Вы просто не умеете его готовить».😉

И так, как вы уже поняли, речь пойдет именно о применении силикона. И пойдем мы с главного. Где его взять.
Как я уже и говорил, эмульсии и растворенный силикон нам не подойдут, из за того что даже оставшись без растворителя такой силикон обладает низкой вязкостью.
Ищите в радиоэлектронных магазинах силиконовое масло. Еще можете назвать три заветные буквы ПМС. И нет, это не когда женщина злая, это название силикона от Rexant. Желательна вязкость 1000. Но сойдет и 400. Меньше уже то что разбавляется в силиконовых смазках из баллончиков.

Еще одно место, где можно взять хороший силикон, это Silicot REZIN от ВМПАВТО. Это силикон для смазывания уплотнителей.

Бывает двух составов. Просто силиконовая жидкость с изопропилом, а бывает еще в составе с кремнийорганическим каучуком. По сути это жидкая резина. Этот компонент нам никак не мешает, но нужно учитывать, что при температурах выше 200 градусов он активно разрушается, поэтому не стоит использовать его на пластике который находится в непосредственной близости к выпускному коллектору.

Еще от этого же производителя есть Silicot. Но нужно смотреть на чистый силикон, без фторопласта.

Ну и есть силиконовая смазка от LAVR. Чистая силиконовая жидкость нормальной вязкости.

Ну и думаю достаточно. Что то одно да найдется в ваших местных магазинах.

И пока я тут все это рассказывал, приехали наши подопытные. И уже моются в ванной.

Крышка холодного впуска, блока предохранителей, и аккумулятора. Все это ABS пластик, а значит для наших экспериментов идеально.

И так, отмываем грязь сначала мылом/шампунем и щеткой, а потом, в обязательном порядке используем очиститель двигателя. Дело в том, что как я писал выше, силикон неохотно растворяется бензином, и пары масла и бензина, которые по-любому останутся в микротрешющинах нам в любом случае придется убрать. И это одна из первых ошибок которую допускают люди которые используют силикон в качестве воссстановителя, и из за чего во всех полиролях для пластика появились ПАВ.
Поверхность обработки должна быть ИДЕАЛЬНО чистой. Протереть влажной салфеточкой не достаточно. Нужен комплексный подход. Нам нужно что бы силикон прямо впитался в пластик.

Так. О чем это я… А, да…

Я использовал самый дешевый очиститель двигателя. Кстати, на удивления, очень даже не плохой для своих 170р.

Наносим пену. Ждем 20 минут.

Когда пена осела, смываем водой.

Теперь надо максимально высушить пластик. Влага в микропорах препятствует проникновению силикона.
Я использовал обыкновенный женский фен. Выставил его на максимальную температуру, и прошелся по всему изделию.
И вот он, наичистейший… эмм… серый, блеклый пластик. Вот о чем я и говорил. Пока он был мокрым, смотрелось огонь. Как только он высох, все. Но мы то тут для этого и собрались)

В этот момент я понял что душа хочет тюнинХа, так как я вспомнил, как видел у кого то покрашенный в красный треугольник на крышке блока предохранителей.

Хочу так же! Ибо очень люблю сояетание черного с красным, и мне обидно что из за слишком идиотского применения везде где попало, данное сочетание стало признаком колхоза.
Но у меня это под капотом, а значит кому попало не видно. А мне нравится!

Бегу за скотчем, клею все места которые не планирую окрашивать.

Так как краски которая спокойно бы переживала температуры выше 200 градусов я не нашёл, использовал обычную краску для тормозных суппортов. Она вообще до 600 градусов якобы держит🤪

Красим, ждем сутки. Меньше не стоит, ибо дальше будет сильное механическое воздействие, и вроде высохшая через пару часов краска, может поплыть, или налепить на себя грязи.

Да да да, под раздачу попали еще две крышки. Пускай, ибо один красный треугольник во всем подкапотном будет смотреться как то глупо.

Если вы не забыли, то собрались то мы тут ради обработки силиконом.
Да, я конечно уже залапал изделия, и скотч по-любому свой клей оставил на поверхности, поэтому я еще раз отработал все изопропиловым спиртом (обезжириватель использовать побоялся. Вдруг краска потечёт).

Сейчас нам нужно обильно смазать всю поверхность силиконом. Но не до фанатизма. Подтеков быть не должно.

Уже смотрится приемлемо, НО! Если мы просто равномерно размажем силикон, и оставим как есть, произойдет то, отчего все так не любят этот способ… Он быстро налепит на себя пыли. Нам так не надо, поэтому считаем работу не законченной!

Теперь берем какую нибудь тряпочку, по типу микрофибровой, и начинаем активно вытирать силикон так, как будто мы передумали, и хотим снова отчистить поверхность. Наша цель, максимально убрать силикон, насколько это возможно, так как он должен остаться только в микропорах (из за которых пластик и светлеет), а не в виде пленки которая как раз и лепит на себя всю гадость.

Трём трём трём… Устал? Будь мужиком, три дальше.

Оттёр? Хрен там был! Только размазал. Бери еще одну чистую тряпку, и еще раз тоже самое. Что бы всю дурь из этой крышки вытереть. Не бойся, если силикон правильно подобран, то лишнего сухой тряпкой не вытереть.

Все? Нееет. Это еще не все…

Когда пластик перестал быть скользким, изделие надо нагреть! И не менее чем до 120 градусов. А желательно 150-200.
Самый простой способ это тот самый женский фен. Зачастую максимальная температура находится как раз в районе 120 градусов. Но я бы этот способ не советовал, так как температуры в большинстве случаев не достаточно, и достаточно сильно вы все равно не прогреете.

Второй способ, это духовка. Прогреваем где то до 170-200 градусов, выключаем, и кладем туда изделие на 10-15 минут. Но можно переборщить, и сплавить пластик, поэтому не советую.

Ну и самый правильный, это использовать строительный фен. У меня есть паяльная станция, я использовал ее. Выставляем где то 200 градусов, и равномерно проходим по всей поверхности.

Зачем это все? Ну тут две причины.
1. Все равно в микропоры насосется воды из воздуха, и из за прикосновения пальцев. При температуре выше 100 градусов она резко испариться, а так как у нас уже нанесен силикон, он быстро займет ее место.
2. Густой силикон не достаточно текучий что бы занять самые маленькие поры, а при температуре в районе 150 градусов его вязкость немного меняется.
3. Перепад температур в пластике заставляет микропоры сначала сузиться, потом расширится. Это «засосет» весь силикон который в них не смог попасть.

Ждем пока изделие остынет. Не особо лапаем его в этот момент. И потом берем тряпочку, и ДА, ТРЕМ! Из за температурного расширения часть силикона выдавит, и не весь он войдет обратно в поры. Но тут не до фанатизма.

И вот готовое изделие. Явно виден контраст с пластиком который не прошёл данной процедуры.

Как видим получаем еще и бонус. Не только защиту пластика и чернение, но еще и заметный блеск. Ну и микро бонус, это более легкая помывка, так как грязь теперь не очень охотно липнет к изделию.

Хватает данной процедуры примерно на пол года — год, в зависимости от условий и качества, и нынешнего состояния пластика.

В итоге:
1. Пластик защищен от деградации.
2. Микротрещины заполнены, а значит иссыхание которое уже запущено, заметно замедлится.
3. Пластик более скользкий, а значит меньше подвержен царапинам.
4. Гидрофобные свойства улучшены, а значит больше никакой воды, и грязи приносимой вместе с ней.
5. Ну и конечно красивый, эстетичный вид.

Источник

Как перетянуть переднюю панель (торпеду) автомобиля своими руками

Если вы задумали сменить дизайн интерьера своего автомобиля, то без перетяжки передней панели, или, как называют её в быту, торпеды, вам не обойтись. Вы можете выбрать для неё новую цветовую гамму и фактуру. А можете использовать материалы, аналогичные предыдущим, и лишь слегка освежить поцарапанное и истёртое покрытие. Многие автомобилисты не рискуют перетягивать панель своими руками, боясь испортить внешний вид салона. Однако самая большая сложность в этом процессе — решиться начать работу. К тому же, если у вас уже есть опыт перетяжки других элементов салона, эта задача тоже не вызовет у вас затруднений.

Выбор материала для перетяжки передней панели машины

Торпеда постоянно находится на виду, а значит, её внешний вид и качество будут бросаться в глаза как вам самим, так и остальным пассажирам. К подбору материала для перетяжки передней панели стоит подойти ответственно. Чаще всего во внутреннем дизайне автомобиля используют следующие материалы:

Не стоит выбирать материал через интернет. Картинки и описания не дадут вам полного представления о товаре. Прежде чем оформлять покупку, загляните в специализированный магазин и пощупайте каждый из предложенных материалов. Стоит также записать производителя и название оттенка. После этого можно со спокойной душой заказывать товары в интернет-магазине.

Натуральная кожа

Натуральная кожа — хороший выбор для перетяжки передней панели. Это прочный материал, который не боится перепадов температур, намокания и возгорания. Кроме того, его поверхность устойчива к механическим повреждениям. Конечно, специально царапать кожу гвоздём не стоит, но и сами по себе белые полосы на нём тоже не появятся. Кожу легко очищать от загрязнений, регулярно протирая её влажной тканью. Вы можете не бояться, что панель выгорит на солнце — ультрафиолетовое излучение ей не страшно. А о внешнем виде натуральной кожи и говорить не стоит: она идеально впишется в салон даже самой дорогой и претенциозной машины.

натуральная кожа придаётся салону автомобиля изысканый вид

Экокожа

Если натуральная кожа вам не по карману, используйте её современный заменитель — экокожу. Этот вид материала называется экологическим, потому что не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации. Он совсем не похож на дешёвый кожзам конца 90-х. Это прочный, влагостойкий и паронепроницаемый материал, который долгое время способен сохранять свой внешний вид. Не стоит бояться, что покрытие из экокожи потрескается за короткое время. По своим эксплуатационным качествам материал не уступает натуральной коже. Кроме того, экокожа подойдёт для водителей-аллергиков.

экокожа обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, но стоит гораздо дешевле натуральной

Алькантара

В последнее время одним из самых популярных материалов для обтяжки салона, включая приборную панель, стала алькантара. Это нетканый синтетический материал, который на ощупь напоминает замшу. В нём бархатистая мягкая поверхность сочетается с простым уходом и высокой износостойкостью. Так же, как и кожа, он не выгорает на солнце. Высокая влажность и перепады температур тоже не влияют на него отрицательно. Многие водители предпочитают перетягивать алькантарой весь салон, чтобы создать атмосферу домашнего уюта. Другие — используют его для дизайна отдельных элементов, чтобы разбавить строгость кожи. В любом случае для обтяжки торпеды алькантара подойдёт как нельзя лучше.

алькантара — это синтетическая ткань, похожая на замшу

Винил

Если вы хотите создать необычный дизайн салона, подумайте об использовании виниловых плёнок. Сегодня на рынке представлено богатое разнообразие текстур и цветов. Вы можете выбрать спокойный чёрный или серый цвет, а можете найти имитацию ткани питона кислотно-зелёного цвета. Большой популярностью пользуются хромированные плёнки, а также плёнки с эффектом карбона или металлика. Ухаживать за ними ещё легче, чем за кожей. Виниловые плёнки обладают, пожалуй, всего одним недостатком: их легко случайно поцарапать. Но невысокая цена позволяет перетягивать панель так часто, как вы сами того захотите.

с помощью виниловой плёнки можно сымитировать различные материалы, в том числе и карбон

В целях экономии некоторые автомобилисты приобретают не специальный автомобильный материал, а аналогичный, предназначенный для перетяжки мебели. На первый взгляд кажется, что разницы между ними нет. Однако это не так: мебельная кожа и другие материалы рассчитаны на использование при постоянных и комфортных температурах внутри помещения. Автомобиль же нагревается под ярким солнцем и охлаждается на морозе. Мебельные материалы при таких условиях быстро потрескаются.

Перетяжка торпеды автомобиля своими руками

Перетяжка передней панели начинается с её демонтажа. Это довольно трудоёмкий процесс. К тому же схема креплений и фиксаторов не совпадает на разных моделях автомобилей. К панели подведено большое количество проводов, и если вы боитесь их повредить, обратитесь за помощью в автосервис.

Если же вы хотите сделать это самостоятельно, не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации автомобиля: там подробно описаны все детали и крепежи. Снятие торпеды всегда начинается с отсоединения клемм аккумулятора. После того как вы обесточили свою машину, можно приступать к демонтажу.

прежде чем начинать перетяжку панели, её следует демонтировать

Видео: как снять торпеду

Как правило, демонтаж руля занимает больше времени, чем сама перетяжка. Будьте внимательны и не забывайте отсоединять все встречающиеся вам провода.

Инструменты

Для того чтобы перетянуть торпеду, вам понадобятся следующие инструменты:

Подготовительный этап

Когда торпеда демонтирована, необходимо подготовить её к перетяжке новым материалом. Делается это следующим образом.

При сильных повреждениях корпуса, можно зашпаклевать панель с помощью специального состава по пластику. После того как поверхность полностью просохнет, можно начинать изготовление лекала и перетяжку детали.

Ваши дальнейшие действия будут зависеть от формы панели. Если она довольно простая, с прямыми углами и невыраженными изгибами, можете попытаться обклеить торпеду единым куском материалы. Но если форма сложная и имеет множество изгибов, вам необходимо заранее изготовить чехол. В противном случае покрытие ляжет со складками.

Чехол изготавливается следующим образом:

Если у вас нет подходящей швейной машинки, можно пойти немного иным путём и склеить детали непосредственно на поверхности панели. Но в этом случае следует действовать особенно аккуратно: такой подход опасен появлением зазоров в местах стыков. Если вам не удастся как следует растянуть и уложить материал, он будет расходиться и отклеиваться от торпеды.

Изготовление чехла для передней панели

Для сшивания кусков материала используйте специализированные нити для натуральной и искусственной кожи. Они довольно крепкие и эластичные, поэтому швы не разорвутся и не деформируются.

Технология перетяжки

Если вы решили перетягивать панель цельным куском материала, приготовьтесь к кропотливой работе.

тщательно натягивайте и расправляйте складки при перетяжке цельным куском материала

Видео: как перетянуть панель цельным куском материала

Если вы заранее приготовили чехол, то процесс перетяжки пойдёт куда быстрее и легче. Вам нужно будет всего лишь приложить заготовку к поверхности с клеем, убедиться, что все изгибы на своих местах, а затем прижать и разровнять поверхность.

Видео: полезные советы для правильной обтяжки деталей панели

Стоимость самостоятельной перетяжки передней панели авто

Потраченная вами сумма на перетяжку торпеды напрямую зависит от стоимости материала. Средняя цена на натуральную перфорированную кожу высокого качества составляет около 3 тыс. рублей за погонный метр. На панель стандартного размера уйдёт не более двух метров.

Экокожа уже гораздо дешевле: её можно найти в пределах 700 рублей, хотя есть и более дорогие варианты. Цена на виниловую плёнку колеблется в пределах 300–600 рублей в зависимости от вида и качества. Что касается алькантары, то её стоимость сравнима с натуральной кожей, поэтому сэкономить на искусственной замше вам не удастся.

Качественный высокотемпературный клей обойдётся вам в 1,5 тыс. рублей за банку. Использовать дешёвый суперклей или клей «Момент» мы не советуем: вас будет беспокоить навязчивый запах, а само покрытие испортится при сильном нагреве автомобиля. Нити для кожаных изделий продаются по цене 400 рублей за бобину. Предположим, что строительный фен и швейная машинка уже есть у вас дома, а значит дополнительных трат на оборудование не будет.

Таким образом, мы получаем от 1,5 до 7 тыс. рублей за материал, плюс 2 тыс. на расходные материалы. Как видите, даже при выборе дорогостоящей кожи, можно уложиться в 10 тыс. рублей. В салоне ценник на эту процедуру начинается от 50 тыс. рублей.

Процесс перетяжки торпеды автомобиля своими руками обладает множеством нюансов. Однако разница в цене между самостоятельной работой и услугой автомобильных ателье настолько велика, что можно потратить время на изучение инструкций, а затем и на саму перетяжку. К тому же много времени это не займёт: демонтировать панель можно за 1,5–2 часа. Ещё столько же времени уйдёт на перетяжку. А если вы найдёте себе помощника, то дело пойдёт гораздо быстрее.

Источник