чем можно обклеить дсп
Как обновить или реставрировать мебель своими руками
Какими способами можно обновить старую мебель, какими материалами пользоваться, какой краской красить ДСП – на все эти вопросы вы найдете ответы в нашем материале. В жизни каждого человека наступает период, когда очень хочется обновить интерьер, а финансы этого не позволяют. Но это не значит, что надо терпеть набившую оскомину старую мебель. Её можно легко реставрировать или перекрасить на свой вкус. В строительных магазинах имеется множество инструментов, приспособлений и материалов, которые смогут значительно облегчить этот процесс. А маленькие хитрости, которые позволят сэкономить время и деньги, вы найдете в этой статье.
Как перекрасить мебель из ДСП, МДФ или дерева
Обновить цвет мебели или вовсе поменять его можно легко, и понадобятся вам следующие материалы:
Этапы реставрации мебели с помощью окраски
Первый этап: зачистка старой мебели
Для начала мебель нужно разобрать, лучше полностью. Снять крепежи, петли, стяжки и другую фурнитуру. Небольшой предмет без труднодоступных мест, например стол или табурет, можно красить целиком. Если в дверцах есть стекла или зеркала, их необходимо заклеить малярным скотчем или целлофаном.
Шкаф, комод или любой другой предмет, который ранее подвергался окраске, необходимо тщательно зачистить грубой наждачкой. Тут важно не переусердствовать, чтобы не повредить саму плиту. После того, как отстающая краска удалена, поверхность обрабатывается наждачкой-нулёвкой до создания ровной бархатистой поверхности. Если мебель не была окрашена ранее, нужно использовать только наждачную бумагу с мелким абразивом.
После этого поверхность тщательно обметается широкой кистью и только после этого протирается влажной тряпочкой. Когда влага высохнет, зачищенные элементы обезжириваются раствором уксуса или спиртом. Можно использовать и обычную водку. Перед этим помещение, в котором проводилась зачистка, нужно хорошо пропылесосить и сделать влажную уборку, дабы случайно взлетевшая пыль не свела к нулю все ваши усилия.
Второй этап: подготовка мебели к покраске
После того, как мебель очищена, отшлифована и обезжирена, можно приступать к следующему пункту – подготовке. Для того, чтобы все дефекты проявились лучше, все поверхности нужно прогрунтовать специальным составом. Кроме того, чтобы облегчить последующую окраску, грунтовку можно тоже слегка заколеровать в тон конечного цвета.
После полного высыхания грунтовочного состава тщательно шпаклюем все царапины, выбоинки и недочеты. Если трещина большая – шпаклевать придется дважды, а то и трижды, т.к. шпаклевка по мере высыхания будет давать усадку. После того, как состав окончательно затвердеет (для больших слоёв лучше выдержать его 12 часов), можно приступать к финишной шлифовке. Для этого используется самая мелкая наждачка, которую предварительно нужно потереть о что-то или друг об друга, чтобы смягчить и убрать лишний абразив.
Затем мебель еще раз обметается широкой кистью, протирается влажной тканью и обезжиривается выбранным средством. После этап грунтовки необходимо повторить. Если после высыхания слоя шпаклеванные места выглядят матово, нужно нанести еще один слой грунтовочного состава. Дождаться полного высыхания (это время указано на банке) и приступать к последнему, но самому ответственному действу – финишной покраске мебели.
Третий этап: окрашивание и лакирование мебели
В первую очередь определитесь с видом краски. Изобилие товаров в строительном магазине позволяет подобрать не только необходимый состав, но и заколеровать его в любой понравившийся цвет. Для окрашивания мебели подходит как алкидная краска, так и безводная акрилатная. К тому же, можно окрасить мебель краской из баллона с пульверизатором.
Краска не должна быть слишком густой или чрезмерно жидкой. В первом случае она не ляжет ровно, во втором – оставит потеки. Густой состав необходимо разбавить специальными растворителями, которые рекомендует производитель. Наносить краску нужно кистью с синтетическим ворсом, волосинки которого заужены книзу, так удастся избежать бороздок и наплывов.
Столы, стулья и табуреты начинают окрашивать снизу вверх, последний этап – сиденье и спинка. Крупную корпусную мебель наоборот окрашивают сверху вниз. Цельная плоскость, дверца или стенка, красится в один прием, работать нужно быстро и интенсивно. На ДСП или МДФ краска наносится сначала в одном направлении, а разравнивается в другом, перпендикулярно первому. Натуральное дерево красят строго вдоль волокон.
Торцы и мелкие детали окрашиваются сразу после нанесения краски на основную плоскость. Для таких работ можно использовать маленькую кисточку или поролоновый валик. Только не прижимайте его слишком сильно, чтобы края не заходили на основную поверхность. Второй слой наносится после полного высыхания первого, как правило через 12 часов. Эксплуатация мебели возможна не раньше, чем через 3-4 дня, некоторые специалисты рекомендуют ждать неделю до полного отвердевания красящего состава.
При необходимости или для придания глянца покрашенную мебель можно покрыть слоем лака. Внимательно читайте упаковку, краска и лак должны сочетаться между собой. Поэтому лучше всего использовать материалы одной фирмы, тогда ошибок точно удастся избежать. Лак с запахом лучше использовать в хорошо проветриваемом помещении с достаточной влажностью, если воздух будет чересчур сухим, состав может высыхать слишком быстро и равномерности слоя можно не добиться. Используйте домашние увлажнители воздуха для создания нужной атмосферы.
При использовании краски из баллона наденьте респиратор, перчатки, а также закройте пленкой остальную мебель в помещении. Строго следуйте рекомендациям производителя, наносите первый слой легкими движениями с расстояния 20-25 сантиметров. Пусть лучше останутся небольшие непрокрасы, чем получатся потеки, потому что последние придется зашкуривать. Второй слой перекроет все пробелы и недочеты, так что волноваться не стоит.
Передвигать мебель, наносить трафаретный рисунок или декупаж, можно только после того, как краска окончательно затвердеет. Конечно, хочется сразу водрузить обновленный элемент интерьера на его законное место, но не спешите. Торопливость может испортить всю многодневную работу. Трогать мебель можно только после исчезновения налипания, у акрилатной краски это час-два, у алкидной – немного дольше.
Как обновить мебель с помощью самоклеющейся пленки
Для того чтобы реставрировать мебель самоклеющейся пленкой, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
Первый этап: устранение дефектов и подготовка
В первую очередь мебель разбирают на детали, как и при окраске. Следующие этапы разнятся. Для начала поверхность необходимо хорошо обезжирить. Если имеются трещинки или другие небольшие дефекты, то их нужно замазать акриловой шпаклевкой для дерева и после её высыхания обработать мелкой наждачной бумагой. Затем тщательно обмести мягкой кистью, стереть пыль влажной тканью и обезжирить еще раз.
Если старая кромка местами отпала, лучше снять её целиком, предварительно размягчив строительным феном или утюгом через мокрую тряпочку. После удаления кромки остатки термоплавкого клея надо сошкурить грубой, а затем мелкой наждачкой. Также следует поступить и с отщелкнувшимся ламинирующим покрытием и другими плохо держащимися элементами.
Второй этап: наклеивание пленки
После того, как все пыльные работы закончены и сделана влажная уборка, можно приступать к непосредственному наклеиванию покрытия. Для начала пленку нужно раскроить, оставив запас в 1-2 сантиметра с каждой стороны. Излишки потом легко срезать канцелярским ножом. Будет хуже, если кусок окажется меньше, чем нужно. Это чревато перерасходом материала и, следовательно, лишними затратами.
Когда все рассчитано и нарезано, приступаем к самому важному и сложному этапу – наклеивание. Поверхность мебели нужно хорошо увлажнить мыльным раствором. Это необходимо для того, чтобы пленка не приклеилась сразу намертво, и её положение можно было корректировать. Затем отлепляем пленку от основы и кладем на плоскость клеевым слоем вверх. Из пульверизатора обрызгиваем её водой с шампунем, затем аккуратно переворачиваем и подгоняем на изделии. За счет мыла и жидкости самоклейка будет легко плавать.
Как только нужное положение достигнуто, начинаем выгонять излишки воды с помощью пластиковой карты или обойного шпателя. Действуйте аккуратно, планомерно и неторопливо. Чем больше воды удастся выгнать, тем быстрее пройдет процесс сушки. Если вдруг возникает пузырек, с которым никак не удается справиться, проколите его тонкой иглой и хорошо разровняйте. Когда воды практически не останется, пройдитесь по пленке валиком для разглаживания обоев. Выступающие края оставляют до полной просушки.
Третий этап: просушка пленки на мебели
Конечно, можно просто оставить мебель сохнуть в естественных условиях, но это может занять много времени. К тому же термическая обработка улучшит качество склейки пленки с доской. Расстелите ткань, сложенную в два-четыре слоя (в зависимости от толщины), и начинайте водить утюгом по поверхности. Он не должен быть как слишком горячим, чтобы пленка не сплавилась, так и чересчур холодным, чтобы от ваших действий был хоть какой-то эффект. Найти нужную температуру можно на обрезке пленки, приклеенном на ненужный кусочек ДСП. Когда пленка высохла, нужно аккуратно обрезать припуски на краях, по которым тоже потом пройтись утюгом.
После этого можно приступать к финишному этапу оклеивания – кромкованию. На готовую кромочную ленту уже нанесен термоплавкий клей, для активации которого бытового утюга будет вполне достаточно. Если лента шире, чем срез, то один край подгоняется точно в стык, а выступающий срезается после приклеивания и полного затвердевания. Если у вас нет опыта подобных работ, потренируйтесь сначала на обрезках или невидимых частях.
Как обновить мебель с помощью техники декупаж
Декупаж – это наклеивание верхнего окрашенного слоя бумажной салфетки на фасад мебели или любую другую поверхность. Этот способ подойдет в том случае, если перекрашивать или оклеивать мебель целиком вам не хочется или не представляется возможным. Для декупажа вам понадобятся следующие предметы:
Первый этап: подготовка мебели к декупажу
Дверцы или фасады нужно помыть и обезжирить, так результат будет гораздо привлекательнее. Отделите верхний слой от всей салфетки, как правило, их там от двух до четырех. Затем из этого слоя ВРУЧНУЮ вырываются нужные элементы рисунка. Не используйте ножницы, так край будет выглядеть неаккуратно и заметно. А рваные края легко сравниваются с поверхностью. Ножницы можно использовать только в том случае, если для декорирования вы решили взять бумажные обои, а не салфетки.
Сразу прикиньте, как вы будете размещать декор на поверхности, при необходимости полной симметрии используйте линейку и белый карандаш для разметки. Разведите водой клей ПВА, чтобы он по консистенции был жиже, чем сметана. Так вы не порвете тонкую салфетку.
Второй этап: наклеивание бумаги на мебель
На размеченное место нанесите плотный равномерный слой клея. Затем начинайте укладывать на него салфетку. Не делайте этого сразу, а начиная от одного края, одновременно проглаживая поверху маленькой художественной кистью, обильно смоченной в ПВА. Это требует особой аккуратности и неторопливости. Любой неосторожное или резкое движение может порвать тонкий материал.
Когда салфетка приклеена полностью, можно пройтись по ней ещё раз уже полусухой кистью. Может, какие-то элементы вы захотите оторвать или добавить. После того, как результат полностью вас удовлетворит, оставьте ваше творение в полном покое до окончательного высыхания клея.
Края рисунка можно обозначить декоративной тесьмой или лентой, которую также клеят на ацетатный клей. Но это делается после полной просушки первого слоя. Кроме того, на края салфетки можно нанести акриловую краску с помощью губки. Это также поможет скрыть переход. Губку можно использовать как посудную, так и специальную с ручкой. Они продаются в любом магазине рукоделия.
Третий этап: финишное покрытие лаком
Как только вы убедились, что мебель заиграла новыми красками, и итог вам нравится, можно покрывать лаком. Использовать можно и алкидный, но выветриваться запах от него будет долго, т.к. у него весьма длительное время высыхания. Лучше купите акриловый лак, матовый или глянцевый – на ваш вкус. На второй слой можно покрывать уже через полтора-два часа, а время полного высыхания обоих слоев – около 12 часов.
и
Какой бы метод реставрации мебели вы не выбрали, всегда стоит потренироваться на каких-нибудь ненужных кусках. Так вы поймете общий принцип работы и избежите ошибок на самых ответственных этапах обновления вашего интерьера.
Как ламинировать ДСП своими руками: что возможно сделать дома?
Несмотря на появление новых, более качественных материалов, древесно-стружечные плиты не собираются сдавать своих позиций. Как и раньше, их продолжают использовать для изготовления мебели. Причина проста: популярность материала объясняется его доступной ценой. Однако обычные «голые» плиты для производства мебели совершенно не годятся, виноват в этом их «простецкий», непривлекательный вид, а также полная незащищенность от влаги. Поэтому их заменили ламинированные изделия — ЛДСП. Эти материалы отличаются особой прочностью, широким ассортиментом расцветок и почти «неземной» красотой. При самостоятельном изготовлении мебели многие мастера решают использовать обычные плиты, а заодно интересуются тем, как ламинировать ДСП своими руками. Чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо узнать о производстве таких плит, вернее, о технологии ламинирования.
Как изготавливают ЛДСП?
Ламинированные древесно-стружечные плиты — обычные изделия, которые были облицованы декоративным покрытием. Оно может быть однотонным и гладким, разноцветным, либо имитирует текстуру древесины. Такой усовершенствованный материал выпускают на тех заводах, где изготавливают обычные ДСП. Это возможно на предприятиях, где была запущена линия ламинирования.
Для нанесения покрытия на обычные ДСП применяют 3 технологии: это ламинирование, каширование и гладкое ламинирование. Чтобы понять разницу между способами, их надо рассмотреть подробно.
Ламинирование
При этой операции сначала на основу наклеивают 2 слоя специальной бумаги. Первый из них делают максимально толстым, чтобы иметь возможность в дальнейшем продавить рисунок. Толщина этого слоя может быть как 0,5, так и 1 мм. Второй, декоративный — намного тоньше: его толщина составляет всего десятые или сотые миллиметра.
На них укладывают еще один слой. Он состоит из прозрачной бумаги и смол, которые, нагреваясь, становятся максимально прочной пленкой, защищающей декоративную поверхность плиты от повреждений. Все операции проводят последовательно:
Это первый вариант. На некоторых предприятиях технология ламинирования отличается. Сначала соединяют вместе все слои покрытия, потом полученную пленку сушат, затем горячим прессом приклеивают к плите. Такое покрытие — лента. Для нанесения рисунка используют цилиндр, на который устанавливают матрицу.
Каширование
Этапы этого процесса зависят от производителя. Одни заводы имеют свои цеха (линии) для каширования. Другие из соображений экономии предпочитают не тратиться на приобретение дополнительного, дорогого оборудования для изготовления покрытий. Они покупают материалы, сделанные другими. Вообще, каширование — припрессововывание готовой (рулонной) пленки к ДСП с помощью клея.
Эта операция отличается от ламинирования отсутствием высокой температуры. Все слои будущего покрытия укладывают по порядку, а затем соединяют, пропечатывают рисунок, используя теплый (горячий, холодный) пресс. Смола слоев смешивается, благодаря чему получается лента прочной пленки.
Готовую продукцию отправляют в сушилку, после высыхания пленку сматывают в рулоны и транспортируют на участок каширования. Здесь покрытие разрезают по размерам плит. На листы ДСП наносят специальный клей, сверху укладывают пленку, прогревают прессом до тех пор, пока оба элемента не станут единым целым.
Эта технология дает возможность избежать потерь времени, так как покрытие не приходится прогревать послойно. Таким образом, завод способен производить больше продукции. Но минус тоже существенен: держаться такая облицовка может хуже, чем то, что изготовлено по технологии ламинирования.
Главное отличие каширования от ламинирования — более мягкие, щадящие условия производства: при первом используют более низкие температуры и давление. Различие температурного режима и технологий в частности — причина более высокой стоимости ламинированной продукции.
Гладкое ламинирование
Этот метод похож на каширование, однако является настоящим ламинированием, так как отличие от него одно: из-за отсутствия у изделий рельефа штамп не используется. Для создания гладкого ламинирования на ДСП укладывают «всего» 2 слоя. Первый — традиционный (толстый) бумажный, второй — из защитной бумаги-пленки. Как и в процессе ламинирования, оба слоя отдельно (последовательно) прессуют, прогревают при высокой температуре.
Что лучше: ламинирование или каширование?
Чтобы понять разницу между ними, нужно уяснить, в чем заключаются особенности обеих технологий. Использование готовой пленки не единственное отличие каширования. Достаточно краткого описания методов и нескольких цифр.
Таким образом, при ламинировании покрытие создается именно во время нагревания и прессования, а при кашировании полностью готовый декоративный материал только приклеивается.
Качество кашированных изделий зависит только от производителя. Считается, что из-за бюджетности производства и, естественно, более низкой цены кашированные ДСП проигрывают в качестве. Это не обязательно так. Материал тоже способен достойно противостоять влаге, он имеет хорошую степень износостойкости.
В этом случае речь идет о характеристиках самой декоративной пленки, а также о клеевом составе, использовавшемся при производстве. Считают, что кашированные плиты, изготовленные из качественных материалов, практически не уступают классике — ламинированным изделиям.
«Ламинировать нельзя кашировать»
В этом выражении тоже главная задача — правильно поставить запятую. Понятно, что о полноценном ламинировании в домашних условиях говорить не приходится. Однако именно так принято называть операцию, которую делают самостоятельно. Поэтому лучше не отступать от принятых правил, а постараться рассказать, как ламинировать ДСП своими руками.
Какие способы применяют в домашних условиях?
Ламинированием, но с большущей натяжкой можно считать приклеивание на поверхность мебели из ДСП самоклеящейся пленки. В этом случае процесс максимально прост. Пленку избавляют от защитной бумаги, аккуратно наклеивают, стараясь во время операции «ламинация» выгнать все пузырьки воздуха.
Второй способ — приклеивание обычной, не липкой пленки. Здесь на поверхность ДСП наносят универсальный клей, после чего делают небольшую паузу. Затем на поверхность наклеивают пленку, проходятся по ней валиком, укладывают сверху пресс. Оба варианта предполагают тщательное измерение материала, так как при ошибке использовать материал повторно будет невозможно.
Какие пленки обычно используют?
Есть несколько видов декоративных покрытий, с которыми экспериментируют в домашних условиях. В список входят три кандидатуры.
Если размышлять о лучшем варианте, то им, скорее всего, будет «профессионал» — меламиновая пленка. Да, это тоже бумага, но она полностью пропитана меламином — веществом (2,4,6-триамино-1,3,5-триазин), которое не боится ни воды, ни большинства растворителей. Такой материал прочен, поэтому ламинированные ДСП станут устойчивыми как к царапинам, так и к ударам.
Справедливости ради надо отметить, что от «прицельного удара» молотком такая защита не спасет, от открытого огня тоже. Но задача у меламина другая. Например, если ламинирование предназначается для влагостойкой ДСП, то такой материал для мебели станет универсалом, подходящим даже для постоянно влажных помещений — для кухонь и ванных.
Облицовка «самоклейкой» — отсутствие гарантии долговечности покрытия. Скорее всего, такое «ламинирование» экономии в будущем не обещает. Хозяевами придется либо регулярно подклеивать пленку, либо и вовсе менять покрытие целиком.
Как ламинировать ДСП своими руками?
Поскольку уже можно прийти к выводу, что ламинирование в домашних условиях невозможно, речь пойдет о кашировании, которое не так требовательно. При такой работе нет необходимости в прессовании, нагревание в некоторых случаях тоже не нужно. Однако надо знать, что эта обработка ДСП делается на свой страх и риск. Держаться такое покрытие будет не так прочно, как изготовленное на заводе.
Работа с самоклеящейся пленкой
Операция эта хоть и относится к самым простым вариантам, но все этапы необходимо выполнить корректно.
Выкройку приклеивают, постепенно освобождая пленку от защиты. Следят за тем, чтобы не образовывалось пузырей. Если «воздушные дефекты» все же появились, то их выгоняют в сторону ближайшей кромки резиновым шпателем.
Если пленка без клея
Как ламинировать ДСП своими руками, когда выбран другой вид пленки? В домашних условиях используют 2 технологии, выбор зависит только от вида облицовочного материала.
Поливинилхлоридная пленка
Для облицовки ДСП пленкой ПВХ необходимо купить клей для нее. Состав наносят так, как написано в инструкции к материалу. Чаще всего такой клей «размазывают» одним слоем, затем делают паузу для его подсушивания. Она составляет от 10 до 20 минут.
Пленку за это время (или заранее) вырезают, затем накладывают на край, разравнивают шпателем либо твердым валиком. Чтобы обеспечить лучший результат, советуют проводить операцию вдвоем. Мастер будет наклеивать пленку, а ассистент слегка прогревать поверхность обычным бытовым феном. В этом случае легче избежать неровностей и складок.
Меламиновые материалы
Такие пленки требуют помощи дополнительного прибора — утюга. Его включают заранее, затем ставят в режим глажки льна или хлопка. Поскольку из меламина чаще делают кромки деталей мебели, от пленки отрезают полосы, однако они должны быть шире, чем сама кромка.
Их прикладывают, проглаживают утюгом. После остывания материала его излишки обрезают макетным ножом, двигая его параллельно граням. В этом случае тоже можно воспользоваться металлической линейкой. Край материала аккуратно шлифуют наждачной бумагой.
Оба варианта дают возможность защитить ДСП от влаги и получить эффектный вид. Однако такая работа не обещает долговечности изделия, поэтому рано или поздно, но покрытие придется менять.
Альтернатива ламинированию-кашированию
Если мастера интересует ответ на вопрос, как ламинировать ДСП своими руками, то, скорее всего, он готов рассмотреть все способы защиты и преображения скучной древесно-стружечной плиты. Поэтому нельзя обойти вниманием еще одну технологию, которую тоже позволительно отнести к ламинированию.
Классическая операция — облицовка дерева очень тонким, декоративным слоем древесины. Такой метод применяют не только для изделий из натурального дерева. Шпонирование используют для листовых, плитных материалов: для ДСП, ОСП и т. д.
Есть несколько способов, но технология, которая доступна для самостоятельно работы, всего одна. Это горячее шпонирование, при котором используется клей. Два других метода рассматривать не имеет смысла. Для них необходимо специальное оборудование.
«Горячее» шпонирование: этапы
Первым делом занимаются подготовкой основы. Здесь нет никаких отличий от подготовки плиты к каширования пленками. Точно так же используют шлифовку, шпаклевку и грунтовку, поскольку любые неровности испортят результат.
Подготовка шпона
Поскольку тонкий материал продается в рулонах, то его необходимо развернуть и дать возможность «прийти в себя», избавиться от эффекта памяти. Чтобы шпон перестал пытаться вернуться в привычное положение, его с изнаночной стороны протирают влажной губкой. После того как он размягчится, лист зажимают между ровными поверхностями (например, между листовыми/плитными материалами). Для быстрого высыхания изнанки под нее подкладывают бумагу или мягкую ткань.
Обрезка листов
Этот этап может потребоваться, если шпонировать собираются большой либо слишком маленький лист ДСП. В этом случае используют 2 доски, торцы у которых обработаны. Так как легко не заметить и начать резать древесину брусков, лучшая замена пиломатериалу — металлическая линейка, либо профиль, например, уголок. Шпон между элементами зажимают так, чтобы выступал только край. Всю конструкцию фиксируют струбцинами, затем отрезают по линии острым ножом — канцелярским (строительным), макетным или скальпелем.
Шпонирование
Эта операция включает нанесение клея, фиксацию листов и обработку стыков. На первом этапе надо остановиться. Традиционный состав для домашних работ — ПВА. Однако считается, что для шпонирования он не лучший вариант, так как водная основа провоцирует разбухание материала, который при «усадке» может «обрадовать» трещинами, оголенными стыками.
По этой причине многие рекомендуют покупать контактный клей, но далеко не все придерживаются такого же мнения. Некоторые, наоборот, считают, что лучшего состава, чем ПВА, для приклеивания шпона нет. Операция проста и сложна одновременно.
Чтобы защитить приклеенный шпон, его шлифуют, затем обрабатывают лаком или морилкой. Как ламинировать ДСП своими руками, каждый решает сам, однако минусы есть у любого метода. Каширование не гарантирует долговечность, а шпонирование «коварно»: оно во время (или после) процесса способно преподнести неприятные сюрпризы.
О том, как ламинировать ДСП своими руками, лучше расскажет подробное видеоруководство, точнее, профессионал. Тем, кого интересует эта тема, лучше посмотреть популярный, информативный материал: